Conseils : Le guide ultime pour choisir une chemise pour homme

La chemise. La base du vestiaire pour monsieur, l'emblème de l'élégance d'un homme, pilier du style masculin. Au delà de la dramaturgie, une vérité : tout homme aujourd'hui DOIT avoir une chemise. Casual ou décontractée, peut-être, habillée et formelle, impérativement.

Et comme à l'accoutumée, la qualité, encore la qualité, toujours la qualité, caractéristique inhérente aux belles choses.

Mais comme d'habitude, pas de totalitarisme : ces indications ne sont pas exhaustives. Car même si vous avez des boutons en plastique non cousus en croix, il ne faut pas perdre de vue qu'une coupe bien exécutée et une très belle matière demeurent les deux éléments les plus importants.

UN PEU DE TECHNIQUE POUR RECONNAÎTRE UNE BELLE CHEMISE

La qualité de la matière est l'élément ultra déterminant de votre choix.

La chemise, en contact direct avec la peau et ce, parfois pendant plusieurs heures, se doit d'être taillée dans un beau tissu, ce qui exclut le synthétique (hors textures particulières).

Un 100% coton, et c'est tout. À cela, bien sûr, peuvent se mêler éventuellement la soie et le lin. Tant que vous restez dans une matière 100% naturelle, tout va bien !

1. LE TITRAGE D'UN TISSU DE CHEMISE

La carte d'identité du tissu est son titrage (ou "numéro anglais coton") et son retors : 100/2, 120/1, 80/2, etc.
C'est une information technique à connaître.

Mais ne tombez pas dans l'overthink. N'angoissez pas si vous ne connaissez pas le titrage du tissu, et évitez à tout prix les réflexions du type "hmmmm... vu que ce tissu a un compte de fil de 161 x 53 et que l'autre a un compte de fil de 152 x 46, lequel est le mieux ?".

C'est le meilleur moyen de choisir votre chemise de manière très froide et sans goût, alors que pour un vêtement que vous allez porter à même la peau, votre ressenti est ce qui compte le plus.

Qu'un tissu ait un compte de fil avec 20 fils en plus sur la trame, franchement - et pardonnez-moi l'expression - on s'en fout complètement, à part si vous avez une dizaine de chemises bespoke et que c'est votre passion.

Ce fameux titrage correspond en fait à la longueur d'un fil pour un poids fixe donné. Pour une chemise, c'est le nombre de bobines (chaque bobine ayant une longueur de 840 yards soit 768,1m) pour une livre anglaise (453,6g).

Par exemple, un tissu titré 160s signifie que pour 453,6 g de fil, j'ai un fil d'une longueur total de 122 896 mètres. Plus le titrage est élevé, plus le fil est donc fin.

Mais attention ! Les titrages les plus élevés (à partir de 170s ou 180s, jusqu'à 300s si vous êtes prêts à payer une chemise 400 euros) sont certes très doux, mais se froissent facilement et peuvent être plus fragile. Retenez bien qu'un titrage élevé n'est pas forcément gage de solidité (mais gage de douceur et de haut de gamme).

2. RETORS ET DOUBLE-RETORS

Le retors consiste simplement à "tordre" deux (ou plus) fils ensemble pour n'en former plus qu'un.

Vous avez peut-être entendu parler du "double retors" : deux fils simples qu'on a tordu ensemble pour obtenir un seul fil, pour apporter plus de résistance et de soyeux.

Quand par exemple vous voyez un tissu 100/2, cela signifie que c'est un tissu de titrage 100 (donc totalement dans les titrages habituels en prêt-à-porter) double retors (c'est le "2").

Comme l'a montré Laurent de Milanese Special Selection, ça peut monter très haut, avec les tissus les plus luxueux en 330/4 comme chez Belisario par exemple !
Au-dessus, c'est le soleil...

Un vrai double retors, c'est en chaîne ET en trame. C'est-à-dire que les fils verticaux ET horizontaux du tissu sont double retors. Sauf qu'il est, la plupart du temps, impossible de le savoir...

Nous avons pas mal de questions par rapport à ce sujet, mais finalement, ça ne change vraiment pas grand chose sur le rendu final.

Albini et Thomas Mason, deux mastodontes qui fournissent nombre de marques, sont des valeurs sûres, ne l'oubliez pas.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TISSUS

1. LES COTONS PIMA, GIZA, SEA ISLAND...

Parmi les types de coton les plus haut de gamme, il y a le coton Pima, le coton Giza (en Egypte) et le Sea Island. Si vous voyez le label "ELS" (Extra Long Staples), cela signifie "fibres extra longues", gage de qualité. Enfin, pour info, les tissus de chemise les plus soyeux que j'ai pu toucher sont ceux de David & John Anderson, avec une "main" incroyable, quasiment surnaturelle. On dirait presque de la soie.

2. LA POPELINE

La popeline est une matière facile à tisser, légère et fine à souhait et idéale à porter au quotidien.

On utilise souvent de la popeline pour les usages professionnels. Et en plus elle est facile à entretenir !

On reconnait une popeline de qualité à son soyeux, tout simplement. Plus son toucher vous fait penser à de la soie, et plus vous êtes sur une matière qualitative.

Pour acquérir une bonne expérience au niveau de la main d'un tissu, il n'y a pas de secret : allez dans les boutiques les plus haut de gamme de votre ville (celles où les chemises dépassent facilement les 150 €) et touchez les matières, encore et encore. Je le répète depuis plusieurs années.

3. LE FIL À FIL

Si vous aimez la popeline, alors vous aimerez le fil à fil, dérivé de cette première.

La différence se situe au niveau de la couleur, car ce tissu requiert au moins 2 couleurs de fils de façon à créer une texture. De quoi donner du relief à une tenue trop simple.

4. L'OXFORD

L'oxford se prête aux usages moins formels.

Son tissage épais lui confère une texture en damier intéressante, en plus de garantir une robustesse bien appréciable. Mais sa particularité est ailleurs : il est fabriqué avec 2 fils de chaine colorés et 2 fils de trame blanc, d'où un aspect un peu bicolore.

Les très beaux oxford peuvent même se porter avec un costume (gamme Royal Oxford de chez Thomas Mason par exemple).

5. LE TWILL

Ceux d'entre vous qui sont fâchés avec le repassage vont adorer le twill, le plus facile à passer au fer. On le reconnait à ses rayures en biais (comme sur les jeans), fruit d'un procédé consistant à décaler le fil de trame et le fil de chaine.

D'où un tissu solide et dense. On le voit souvent sur des chemises formelles.

6. LA CHEMISE EN DENIM

C'est désormais un classique du vestiaire masculin.

Avec son épaisseur typique et sa texture mate, le denim s'accommode de mieux en mieux aux coupes ajustées ou même cintrées pour un twist élégant et masculin.

À noter que les Italiens adorent la porter en tissu denim très léger (le même poids qu'une chemise classique), en cravate et en costume. Ça donne des tenues très sympathiques !

7. LES AUTRES TISSUS

Les tissus dits "poids chemise" sont un univers riche et varié.

Citons le chambray, le pin point, le dobby, le nid d'abeille, le piqué, la flanelle ou même le jersey. Autant de textures qu'il faut explorer une fois que vous portez déjà de l'oxford ou de la popeline.

LA CONFECTION D'UNE BONNE CHEMISE

1. L'ASPECT GÉNÉRAL DES COUTURES

Simplement, il est important de se sentir bien dans la chemise, et de ne pas noter de défauts comme :

• un pan plus grand que l'autre,
• une emmanchure vrillée,
• des plis qui se dessinent à cause d'une couture réalisée de travers...

Je grossis le trait, mais il peut arriver de tomber sur ce genre de cas.

Deux explications : une erreur de montage ou une chemise qui n'est pas adaptée à votre morphologie.

2. RÉGULARITÉ ET PRÉCISION DE LA COUTURE

Si quelques petites imperfections (parfois témoins d'un travail fait main)ne sont pas à exclure, un vêtement de qualité se fera remarquer par la précision, la netteté et la régularité de ses coutures.

Faciles à inspecter sur une chemise, les points de couture doivent accompagner les courbes de la pièce : droites sur une patte de boutonnage, et en bel arrondi sur un col club.

3. FINESSE DES POINTS DE COUTURE

Autant sur certaines pièces comme le jean il peut être intéressant d'avoir de bonnes grosses coutures, autant sur une chemise, on apprécie davantage des points fins et rapprochés.

Plus élégants et permettant un montage précis et robuste du tissu, les points fins vont améliorer le rendu d'une chemise. À partir de 5/6 points au cm, on a de la qualité. 7 points / cm, c'est le top.

4. COUTURES 2 AIGUILLES OU COUTURES ANGLAISES ?

Si l'on rentre dans le détail, on retrouve deux grands types de coutures : la couture double aiguille et la couture anglaise.

COUTURE DOUBLE AIGUILLE

La première consiste à faire se croiser deux aiguilles simultanément de part et d'autre des tissus plaqués l'un sur l'autre : nous avons donc 2 lignes parallèles de points.

Basique et efficace, ce type de couture reste cependant très industriel et beaucoup moins noble que la couture anglaise.

COUTURE ANGLAISE

La couture anglaise ne laisse apparaître qu'une seule ligne de couture.

Les empiècements sont enchevêtrés l'un dans l'autre au lieu d'être simplement plaqués. Plus complexe, plus élégant mais aussi plus solide, ce type d'assemblage est clairement le meilleur !

Il plaît beaucoup aux puristes.

5. LES EMMANCHURES DE LA CHEMISE

L'emmanchure est un élément crucial d'une chemise, tant au niveau du confort que de l'esthétique.

Si la chemise est choisie à la bonne taille, la couture de l'emmanchure se superpose à la cassure naturelle de votre épaule.

Au niveau de l'aisselle, on entend souvent que la jointure doit être parfaite et former une croix. C'est vrai dans la plupart des cas... en prêt à porter.

Cependant, la panacée d'une emmanchure haut de gamme présente une couture décalée !

On verra donc les jointures se manquer d'un ou deux centimètres. Pourquoi ? Tout simplement dans le but de faciliter le mouvement du bras, et d'éviter la formation de plis lorsque vous bougez.

Ne vous attendez pas à un changement radical dans le confort... Bien malin sera celui qui pourra faire la différence, sans regarder les coutures. Mais ça reste un joli détail, uniquement accessible sur du très haut de gamme (plus de 200 € la chemise, à part chez Husbands).

LE DOS DE LA CHEMISE : AFFAIRE DE GOÛTS

Il existe différentes façon se travailler le dos d'une chemise, selon le style et surtout l'utilisation que l'on veut en faire. Certains détails apportent une plus grande aisance lors du port et des mouvements, en revanche ils sont un peu moins esthétiques et vous compliqueront le repassage.

D'autres comme les pinces viennent cintrer la chemise au niveau des reins et épouser la cambrure du dos, ce qui n'est pas possible lorsque l'on a qu'un cintrage sur les côtés... Mais les lignes de couture dans le dos ne sont pas forcément du goût de tout le monde !

Je vous conseille d'être particulièrement vigilants sur la réalisation des plis et des pinces : le moindre petit défaut comme un tissu mal plié et cousu ou une pince irrégulière se verra immédiatement.

UN COL RIGIDE ET NET

Le col signe la chemise, lui donne sa tonalité, son élégance, sa noblesse : le col, c'est sacré !

1. LE SYNDROME DU COL MOU

C'est l'élément d'une chemise vu en premier, il doit être vraiment impeccable, cousu avec régularité.

Soyez exigeants sur sa rigidité car il est hors de question d'accepter un col molasson sur une chemise formelle qui va plier dès que vous tournerez la tête.

Donc sauf si vous êtes en présence de chemises casual aux cols parfois plus relâchés, assurez vous d'avoir une tenue parfaite et une épaisseur conséquente.

Des baleines de renforts en métal (souvent cousue à l'intérieur du col) ou en plastique (amovibles) viendront, dans l'idéal, maintenir des pointes de col nettes.

2. MONTAGE DU COL : THERMOCOLLÉ / COL FLOTTANT

On oppose souvent cols thermocollés et cols flottants.

S'il est vrai qu'un col entoilé est plus noble, on trouve aujourd'hui d'excellents thermocollés présentants l'avantage de se repasser bien plus facilement.

Petite astuce pour les reconnaitre, faites glisser votre doigt le long de l'encolure en partant de l'intérieur vers les pointes : si un petit plis de tissu se forme, vous êtes sur un col flottant.

A la base du col, la partie en contact avec votre cou est idéalement une triplure, soit 3 empiècements de tissu superposés. Apportant maintient et robustesse au col, la triplure sera soit tissée soit thermocollée, bien que la dernière option soit la plus courante et satisfaisante en terme de qualité.

Cependant, une colle bas de gamme donnera à la triplure un aspect cartonné désagréable, et risque de faire cloquer le tissu. Il est alors souhaitable de garder à l'esprit que cette base du col, bien qu'épaisse, ne doit pas être rigide.

L'immense majorité des chemises ont des cols thermocollés très satisfaisants (vraiment). Les cols avec une triplure libre sont assez coûteux et n'existent que sur des chemises à 250 €.

Si le rendu, la tenue et la longévité sont incomparables, ils demandent une technique un peu différente au repassage, c'est ce qui fait son charme 🙂 On remarque parfois un espèce de drapé très léger qui donne une touche plus naturelle, difficile à expliquer, au col. Bref, c'est un détail très "Pitti" !

C'est aussi un col qui suscite de nombreuses interrogations, comme sur De Pied En Cap. À noter également, comme Hugo de PG l'évoque, les puristes adorent, mais les novices l'interprètent comme un défaut.

LES POIGNETS DE LA CHEMISE

Il est vraiment possible d'en faire un détail personnel selon la forme que vous choisirez, sans parler des courantes broderies fines des initiales.

Mais nous aborderons ces détail de style plus tard !

Une bonne manchette sera suffisamment rigide pour conserver un bel arrondi autour du poignet, avec des coutures là encore bien fines et régulières.

Le passant du bouton sera finement surpiqué, et il n'y aura surtout pas de fils qui dépassent dans tous les sens.

Au niveau du poignet, vous retrouverez probablement la fameuse patte capucin (qu'on ouvre pour mieux repasser la chemise), et là encore on veut sur les bords des points fins, réguliers et alignés, et si possible un renfort au bout.

Sur le très haut de gamme, on trouve parfois des travettos sur les capucins, ces petits renforts qui ne peuvent être faits uniquement à la main. En prêt-à-porter en France, à ma connaissance, seuls Husbands et Howard's proposent des chemises en toute petite série avec ce détail-là.

Quid des doublures de manche fantaisie ? Pourquoi pas ! Quelques motifs ou couleurs à l'intérieur de la manchette donnent du relief lorsque vous retrousserez les manches.

Mais comme toujours, on s'assure que les doublures soient bien cousues. Il arrive en effet que certaines doublures soient légèrement plus longues ou taillées différemment que l'extérieur, ce qui peut générer des plis disgracieux.

LES HIRONDELLES DE RENFORT

Parfois oubliés car cachés à l'intérieur du pantalon : les bas de chemise.

Qu'il s'agisse d'un bas liquette (bas arrondi), droit ou simplement fendu, ne négligez pas la qualité de la découpe et des coutures évoquées plus haut.

Sans oublier, surtout pour les bas liquette, l'indispensable hirondelle : ce petit renfort de tissu, souvent ton sur ton, vient protéger la jointure des empiècements dos et face, évitant les déchirures liées au port.

C'est d'autant plus important dans le cas d'une chemise que vous porterez sans la rentrer dans le pantalon, et qui serait ajustée : dès que vous vous asseyez, toute la tension du mouvement se reporte sur cet endroit fragile.

DE JOLIS BOUTONS EN MATIÈRES NATURELLES

Les plus belles marques de chemises utilisent de la nacre véritable.

Et si poser le bouton en question sur ses lèvres pour voir s'il est bien froid n'est pas forcément très élégant, trouvez un coin pour le faire discrètement car c'est un test efficace pour reconnaitre de la nacre véritable.

En qualité de nacre, il y a la Mother Pearl (la Roll's), la Shell River et le troca. Ce genre d'information n'est pas vraiment accessible au consommateur de base, mais notez bien que plus le bouton en nacre est épais, plus le reflet est blanchâtre, et plus vous êtes sur de la nacre haut de gamme.

Mais je rappelle que des beaux boutons en plastiques, c'est très bien aussi, c'est moins cassant, et ça évite de payer une fortune cette chemise !

En ce qui concerne le type de cousu, il est vrai que les boutons cousus en croix ou en patte d'oie sont plus solides que ceux cousus en parallèle.

Cela étant, comme toujours, si une couture (de tout type) vous semble robuste et réalisée avec un fil solide, inutile de vous poser plus de questions.

LES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES DE LA CHEMISE POUR HOMME

1. LES DIFFÉRENTS STYLES DE COUPES

Grosso modo, on trouve 3 coupes majeures.

LA COUPE CINTRÉE

La coupe cintrée est celle qui valorisera le plus les épaules et le torse dans l'esprit d'un V.

Pour ce faire, on va "creuser" les flancs et restreindre l'amplitude de l'emmanchure : ainsi taillée, la chemise réduit le volume du buste pour accentuer celui du torse et des épaules.

Évidemment, ce genre de coupe ne pardonne absolument rien côté poignées d'amour !

En revanche, attention à ne pas tomber dans le too much : il n'est pas forcément élégant ni confortable d'être moulé dans sa chemise... on a tous déjà pu voir ces boutons en grande détresse prêts à exploser. Donc si elle peut elle être très valorisante pour souligner les courbes masculines du buste, attention à ne surtout pas choisir la chemise cintrée trop serrée, et donc trop petite.

Elles sont déconseillées pour les hommes costauds, ou trop maigres : le cintrage accentuera les volumes disgracieux. Et on sait tous combien il peut être risqué de porter une chemise en popeline trop près du corps en été par exemple...

Dès qu'il y a de grands plis en étoile autour des boutons, et que la chemise s'ouvre un peu sur le torse, c'est que la chemise est trop petite !

LES COUPES AJUSTÉES

C'est la coupe que nous conseillons.

Pouvant avantager un très grand nombre de morphologie, elle est aussi plus confortable que la cintrée et plus élégante que la droite.

Sa coupe se rapproche légèrement des flancs sans aller jusqu'à les plaquer et permet donc là aussi de mettre les épaules en valeur.

La coupe ajustée a aussi l'avantage de ne pas gêner le mouvement et laisse circuler un peu d'air entre la peau et le tissu, ce qui est particulièrement appréciable lors de températures chaudes, de stress ou simplement dans une soirée !

LA COUPE DROITE

La chemise droite a connu de très beaux jours dans les années 80/90, périodes durant lesquelles la mode (elle existait encore à cette époque) faisait la part belles aux volumes monstrueux qu'il s'agisse des costumes, jeans ou chemises.

Mais aujourd'hui, elle semble complètement dépassée. Peu avantageuse pour qui que ce soit, elle créé souvent un flottement autour du torse loin d'être élégant...

On peut en revanche la retrouver comme pièce forte soit dans un esprit vintage, soit chez certains créateurs streetwear ou amateurs de volumes exagérés.

Elle n'est donc pas bannie pour ceux qui savent vraiment comment la porter.

2. LES DIFFÉRENTS STYLES DE COLS

Plus que n'importe quel détail, le col d'une chemise en marque l'ADN, le caractère. Rester dans un registre formel n'empêche en rien d'opter pour un col un peu plus original que le sempiternel classique...

Personnellement, j'aime beaucoup le col club (ou col dandy, ou col rond, mais pas col claudine comme on le voit souvent) pour sa forme vraiment originale, très bien mise en valeur par une cravate qui plus est.

Mais le col inversé, en restant strict, confère aussi à la chemise un sophistication remarquable.

Benoît adore les cols cutaway. Ils ont une sacrée allure avec ou sans cravate, comme les cols Lucknow, Lucknow inversés ou les cols officiers qu'on ne peut pas porter avec une cravate. Ils sont décontractés et travaillés à la fois.

3. LES DIFFÉRENTS STYLES DE POIGNETS/MANCHETTES

Faites-vous plaisir à ce niveau là, il serait vraiment difficile d'en faire trop !
Entre poignet cassé, carré, rond transformable etc, le choix est vaste :

BREF RÉCAPITULATIF POUR BIEN CHOISIR SA CHEMISE

Vous l'aurez compris, acheter une chemise semble simple, mais acheter celle
qui vous correspond vraiment est plus difficile.

Aussi, ne vous cassez pas trop la tête sur la finesse du fil, le type de poignet ou le fil de trame... Fiez vous à votre impression lors de l'essayage :

• Est-ce que la chemise me va bien (coutures de l'épaule / volumes
  adaptés) ?
• Est-ce que je la trouve confortable ?
• Est-ce que la matière me plaît ?

C'est vraiment l'essentiel. Les autres paramètres sont secondaires.

Bien entendu, étudier la confection d'un vêtement permet de reconnaître la qualité où elle se trouve, mais acheter un vêtement fait aussi intervenir son imaginaire.

C'est au fil du temps que l'on parvient à voir ce qui fait la « personnalité » d'une chemise à travers le col, le tissu, la coupe, etc.

Petit à petit, vous découvrirez que certains détails vous plairont plus que d'autres et c'est ainsi qu'émerge sa propre sensibilité vestimentaire.

SÉLECTION DE MARQUES DE CHEMISE QUE L'ON AIME :

Note : cette liste est évidemment loin d'être exhaustive, elle est subjective et reflète des goûts personnels, ne l'oubliez pas ! N'hésitez pas poster vos marques favorites en commentaire.

• Hast : Les chemises Hast ont le meilleur rapport qualité prix en en entrée de gamme. Pour 54€, vous avez une chemise au col bien défini dans une grande variété de motifs et de coloris.

• Maison Standards : Dans le même registre que la marque précédente, Maison Standards propose des chemises en oxford bien coupées.
• SuitSupply : très compétitifs sur les chemises, ils ont une gamme à 59€, une gamme à 79€ et une gamme à 99€. A l'instar de Hast, leur rapport qualité/prix est bon si vous aimez le style italien.
• Boggi : Pour ceux qui voudraient essayer le style italien à moindre prix. Boggi est connu pour ses cols de chemise bien évasés faisant ressortir la cravate.
• Office Artist : Jeune marque française, Office Artist se positionne sur des chemises formelles à moins de 100€, avec notamment une couture 7 points au centimètre.
• Hartford : Marque française de 30 ans, Hartford propose une gamme de chemises décontractées impressionnante et totalement sous-estimée, avec de nombreuses matières japonaises, italiennes ou anglaises. Prenez la coupe Sammy !
• Drapeau Noir : La marque a fait de la chemise casual sa pièce phare. Un excellent rapport qualité/prix sur des pièces malheureusement trop vite sold out.

• Norse Projects : Dans le même univers que Drapeau Noir, cette marque propose de nombreuses chemises casualconfortables mais bien coupées.
• Abbie &Rose : Des chemises casual bien coupées, des cols qui tombent bien et une sélection de matières intéressante. Comptez en moyenne 80 euros pour une chemise.
• Howard's : Après les cravates, Fred a complètement revu sa gamme de chemises avec son habituelle volonté d'apporter quelque chose de neuf par rapport à ce qui se fait sur le marché. Egalement un très bon rapport qualité/prix pour de la chemise formelle !

Et pour rêver un peu... Voici quelques marques de chemise très haut de gamme, pour ceux qui veulent le top des finitions, et avoir une chemise en se disant qu'ils n'auraient pas eu beaucoup mieux.

• Courtot :
  On monte en gamme pour s'aventurer dans le monde du bespoke. Comptez 250€ pour goûter à la chemise de conception traditionnelle.
• Swann & Oscar: marque de chemise sur mesure, avec deux gammes. La première a des prix compris entre 120 et 130 euros, et l'autre entre 180 et 220 euros. A noter que cette gamme dite "sartoriale" propose de très jolies finitions à la main.

• Husbands : Marque discrète, elle propose pourtant l'un des meilleurs rapport qualité/prix en France sur de la chemise haut de gamme, avec une coupe parfaite. Comptez 180€ pour une chemise qui vaudrait le double n'importe où ailleurs.
• 100 hands : Une marque de chemise très haut de gamme que nos confrères de Bwyw ont bien défriché.
• Kalgati : Attention, on sort de la vision utilitaire de la chemise type "il m'en faut une pour aller travailler", pour entrer dans le domaine de l'artisanat. Si, vous aussi, êtes à la recherche de la chemise blanche idéale, vous frappez à la bonne porte. À lire l'excellent article de Parisian Gentleman à ce sujet et celui de Very Good Lord. Pour ceux qui veulent le top du top.
• G.Inglese: Impossible de conclure un article sur la chemise sans parler de G. Inglese et sa mythique polo shirt. C'est la vraie chemise de grande confection, avec les épaules rabattues à la main, les boutonnières à la main, etc. Ma polo shirt est d'ailleurs l'un des vêtements les mieux coupés que j'ai.
• La sélection chemise de nos confrères de Zampa Di Gallina : Des prix raisonnables pour des chemises avec 8 opérations faites à la main. Un bon rapport qualité/prix pour ceux qui veulent goûter à la confection italienne !

SANS OUBLIER NOS PROPRES CHEMISES...

Si vous cherchez des chemises coupées dans des étoffes qui racontent une histoire, alors on va bien s’entendre...

Parce qu’on est allés dénicher des chambrays traditionnels au Japon, de la flanelle dans les Vosges, de l’oxford en Alsace, et du seersucker en Italie. Les tissus lisses et tristes comme la pluie, non merci.