Dossier : Qu’est-ce que le cuir vegan ?

Temps de lecture : 19 minutes

78

Sommaire

Strass et paillettes ; défilés fantasques ; mannequins ; "see now, buy now"... Le ballet des Fashion Weeks bat actuellement son plein.

Après New-York, Londres et Milan, les yeux sont maintenant rivés sur notre belle capitale.

Lors de la précédente semaine de la mode, trois femmes ont fait parler d'elles. Ni top models, ni créatrices, je parle des militantes de la PETA qui, au beau milieu de cet événement planétaire, ont bravé la pluie pour manifester.

Masquées et seulement vêtues de sous-vêtements couleur chair, elles ont ainsi défilé au pied de la tour Eiffel.

Leur revendication ? Faire cesser le massacre des animaux abattus pour leurs peaux.

Cet épisode, finalement peu médiatisé, m’a donné envie d’aborder un sujet de plus en plus incontournable : celui du fameux "cuir vegan".

militantes peta fashion week paris

Certains animaux sont tués pour leur laine ou leur fourrure, mais c'est spécifiquement la problématique du cuir que je traiterai ci-dessous.

Une petite précision s'impose : mon but n'est pas d'écrire un plaidoyer pro-vegan, ni de pamphlet à l’encontre de l’industrie du cuir.

Ma seule prétention est d’aborder, de la façon la plus objective et impartiale possible, une thématique prégnante dans le secteur de la mode.

Au fil de ce papier, nous verrons donc d’où vient le cuir, les conséquences qu'engendrent sa production et les alternatives qui peuvent raisonnablement y être envisagées.

vegan metro paris

Promis, je ne suis pas le graffeur masqué du métro parisien.

L'industrie du cuir et ses conséquences

L’industrie du cuir, et plus globalement l’intégralité de sa filière, a des impacts conséquents à plusieurs niveaux.

Des répercussions diverses...

Sur les animaux

Les premières victimes de ce système sont évidemment les animaux.

La production de cuir dépend directement de l’abattage des bêtes. Les interconnexions entre les tanneries-mégisseries et les abattoirs sont donc nombreuses.

L'association L214, dont l'objet est de protéger les animaux et leurs droits, révèlent régulièrement des images abjectes capturées à l'intérieur d'abattoirs français (au mépris des textes de loi que l'on évoquera dans la suite de cet article).

Il faut comprendre que, dans le cadre de la vente de bétail, le profit vient souvent de ce que l’on appelle « le cinquième quart ». Concrètement, le prix de vente d’un animal est à peu près similaire au prix de sa viande, et ce sont les « à côtés » qui vont permettre de dégager une marge financière confortable.

Par exemple, au-delà de la viande destinée à la consommation humaine, le sang des bêtes est conservé pour faire de la nourriture pour animaux domestiques, les poils pour faire des pinceaux, les os et les cornes pour faire des boutons ou des instruments, et, évidemment, la peau pour faire du cuir.

Ci-joint, un exemple de la valeur de ce fameux "cinquième quartier" calculé pour deux génisses par G. de la Morandière dans un article de 1957 intitulé "Les transformations d'un animal dans une boucherie et le bénéfice qui en résulte". On voit qu'il représente une manne financière non négligeable, le cuir occupant d'ailleurs une place prépondérante.

En résumé, le cuir n’est pas qu’un « déchet » d’animal abattu pour sa viande, mais bien une part non négligeable du chiffre d’affaires. En fonction de la bête, sa peau représente 10 à 50% de sa valeur, ce qui en fait le plus rentable des sous-produits que l’on a abordé plus haut.

De plus, cette règle ne vaut que pour les animaux à poils ! D'autres sont exclusivement tués pour leur peau, sans que leur viande ne représente la motivation première. C’est le cas de tous les êtres vivants fournissant des cuirs dits « exotiques ».

Rares sont ceux qui, comme OSS117, tuent les crocodiles pour leur viande.

Sur l'environnement

L’impact environnemental est également colossal bien que l’imaginaire collectif fantasme un cuir biodégradable.

S’il est vrai que les peaux se désagrègent naturellement post-mortem, ce n’est plus le cas après les divers traitements reçus pendant le tannage.

Un "centre" de tannage au chrome à Fès, au Maroc.

Le tannage végétal est beaucoup plus propre, remplaçant les produits minéraux polluants par des substances comme l'écorce ou les fruits. Néanmoins, son utilisation demeure marginale car plus longue et coûteuse.

Sur le plan sanitaire

Évidemment, on trouve assez peu de tanneries-mégisseries dans les pays développés puisque les législations y sont généralement strictes et la main d'oeuvre, onéreuse.

À l’inverse, l’industrie du cuir a littéralement explosé dans les pays en développement, moins regardants en ce qui concerne le droit du travail et les considérations écologiques.

Les eaux usées, mêlées aux débris solides et restes de peaux, sont bien souvent relâchées dans les cours d’eau alentours...

Drôle de couleur pour l'eau de la ville d'Hazaribagh au Bangladesh, abritant près de 200 tanneries...

Destructions des écosystèmes, empoisonnements et intoxications sont donc monnaie courante.

À Dhaka, au Bangladesh, on apprend par exemple que 15.000 travailleurs (dont certains âgés d’une dizaine d’années) travaillent dans les quelques 200 tanneries de la ville. Sans gants ni masque, la plupart développent des maladies chroniques de la peau, insuffisances respiratoires et cancers.

Jonathan Fontaine, photo-journaliste et reporter humanitaire, s'est rendu dans la région de Dhaka au Bangladesh. Ce conté abrite 95% des tanneries du pays, où 90% des travailleurs du secteur meurent avant l'âge de 50 ans...

Évidemment, l’élevage intensif de bétails abattus pour leur viande et leur peau a également des conséquences parallèles néfastes : déforestation, érosion des sols, assèchement des rivières…

Une situation sans issue ?

Lucas, si l’industrie du cuir est aussi mortifère, pourquoi est-elle si florissante ?

Bonne question l’ami ! Je ne peux t’apporter que deux réponses.

Attention aux généralités !

Face à un tel constat, il est important de rester mesuré.

De même que tous les vegans ne mangent pas exclusivement des pissenlits et des racines terreuses, tous les tanneurs ne sont pas d’ignobles pollueurs esclavagistes.

De plus en plus d'enseignes s'investissent dans le processus RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et appliquent les principes du développement durable à l'industrie de la mode. À titre d'exemples, de nombreuses marques s'engagent à utiliser du coton durable (ASOS, Nike, H&M), à limiter les quantités d'eau dans le traitement des matières (Levi's), à utiliser des matériaux recyclés (Adidas x Parley ou encore la ligne Zara Joinlife)...

En France, les lois en vigueur sont très strictes. Elles garantissent une exigence de qualité à l’égard de l’environnement et des normes de sécurité des producteurs et des consommateurs.

À l'échelle de l'Union Européenne, depuis la libre-circulation des marchandises, les pays membres ont été invités à harmoniser leurs législations en ce sens. Le marquage « C. E. » ne constitue pas un gage de fabrication Made in Europe, mais assure en revanche que le produit a bénéficié de vérifications de conception, de contrôles et de tests pour en assurer la conformité.

Ce marquage est assez essentiel car la filière cuir à l’échelle mondiale est relativement opaque.

Du coup, acheter un cuir français et/ou labellisé permet de limiter son empreinte écologique, sans se montrer complice des abominations sanitaires des tanneries des pays en voie de développement.

L'argent-roi

La deuxième raison qui explique la croissance de la filière cuir mondiale se compte évidemment en euros...

Si la « cuirocratie » prospère autant en dépit des dommages collatéraux qu’elle occasionne, c’est aussi et surtout parce qu’elle génère beaucoup, beaucoup… beaucoup d’argent !

Rien qu’en France, la filière cuir représente 130 000 salariés répartis dans 9 400 entreprises dégageant un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros.

Dans un communiqué de presse du mois de mars, le Conseil National du Cuir (dont l'observatoire économique publie régulièrement des enquêtes et des statistiques) se félicitait de la nouvelle progression des exportations de la filière cuir tricolore.

À l’échelle planétaire, c’est un marché qui continue de peser près de 200 milliards d'euros. La question qui se pose alors est la suivante : existe-t-il une alternative au cuir ?

Qu'est-ce que le cuir vegan ?

Un mode de vie à part entière

"Vegan" est un anglicisme qui n’a pas véritablement d’équivalent en français, que l’on a donc importé tel quel. Contrairement aux végétariens et aux végétaliens, le vegan ne limite pas son militantisme à son régime alimentaire.

Il refuse en effet tout ce qui a rapport - de près ou de loin - à l’exploitation animale et souhaite protéger l'environnement de ses conséquences.

Inutile d’aller chercher votre ami vegan dans votre voiture avec des sièges en cuir, il préférera marcher !

Plus qu'un régime alimentaire, le veganisme est un mode de vie plébiscité par ses adeptes à travers le slogan "Go vegan".

En France, un important tissu associatif soutient cette oeuvre. VeganImpact, Vegan.fr ou encore La Société Végane sont les organisations les plus connues.

Il existe même un parti politique, le discret "Parti Animaliste", qui porte ce combat dans l'arène de la chose publique. Les associations de protection animale sont bien souvent animées par les mêmes idéaux : c'est le cas de la Sea Shepherd, de 269Life, de la Fondation Brigitte Bardot, de la PETA France ou bien de la célèbre L214.

Le nom de cette association fait référence à l'article L214 du code rural qui stipule : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » Elle a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, via la diffusion de reportages choc.

Née dans les années 40 au Royaume-Uni, cette tendance explose depuis quelques temps, si bien qu’on l’assimile à une mode. Cet engouement explique le développement du fameux « cuir vegan ». Décryptage.

Pour l’anecdote, sachez que même le célèbre constructeur automobile Tesla a habillé ses sièges de cuir synthétique dans son dernier SUV « Model X »…

Succès d'un oxymore

Mais Lucas, tu nous as expliqué que le cuir était de la peau animale rendue imputrescible… Comment ça peut être vegan ?

Encore une bonne question ! Je n’ai d’ailleurs qu’une seule réponse : il s’agit d’un absolu non-sens...

L’expression « cuir vegan » est complètement infondée, puisqu’elle regroupe justement les alternatives au cuir qui ne proviennent pas de peaux animales.

Elle pose même problème au niveau légal... L'appellation « cuir » est protégé par un décret, dont l’article 2 stipule que « l'utilisation du mot cuir, à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif [...] est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale[...] ».

Un mois plus tard, le 8 février 2010, un arrêté relatif au précédent décret est venu apporter des précisions quant aux dénominations des matières et des espèces animales concernées. Il distingue également les états de surfaces des cuirs, leurs types de finitions ou encore les pictogrammes les concernant.

 

 

À la lecture de cet arrêté, le "cuir vegan" devrait en réalité être désigné comme "matière synthétique", "matière textile" ou "autre matériau".

L’usage du terme « cuir vegan », dans la mesure où cette matière, par définition, n’est pas issue d’une peau animale, peut donc être considéré comme illégal.

Petite mise au point sémantique

J’insiste sur ce détail pour éviter toute confusion : il ne faut pas confondre cuir végétal et cuir vegan !

Le premier est un raccourci plus vendeur pour désigner le fameux cuir à tannage végétal (à base d’écorces, de plantes, etc.), tandis que le second correspond au cuir artificiel.

À gauche, un sac à dos "Coursier" en cuir végétal de chez Bleu de Chauffe. À droite, le modèle Chili de Matt&Nat en cuir vegan.

Passage en revue des formes de « cuir vegan »

Contrairement au cuir, le « cuir vegan » provient ex-clu-si-ve-ment de matières végétales ou synthétiques.

Regardons ça de plus près.

Les matières synthétiques

Les fameux « simili-cuir ». Tout est dans le nom : en se fiant à l’apparence du produit, on pourrait l’assimiler à du cuir véritable, mais ce dernier n’est en aucun cas issu d’une peau animale.

Ces faux sont le plus fréquemment composés d’un non-tissé de fibres synthétiques en polyamide coagulées dans une résine (en général du polyuréthane). On trouve certaines formes à partir de plastique recyclé.

Il est légion en entrée de gamme.

Parmi ces matières, vous reconnaitrez probablement le fameux Skaï, le Lorica, le Clarino ou encore l’Amara. Ces matériaux synthétiques ont une apparence similaire et des caractéristiques égales voire supérieures à celles du cuir véritable, ce qui peut en faire des alternatives assez crédibles.

Les matières naturelles

En plus d’épargner les animaux, les « cuirs vegan » à base de matériaux végétaux peuvent se vanter d’une production nettement plus écologique que leurs homologues cités avant.

  • Le liège : cette matière, souple et résistante, peut se travailler comme le cuir. Il s’agit de la partie extérieure de l’écorce du chêne-liège et son prélèvement ne nuit pas à la croissance de l’arbre, puisqu’il en produit naturellement. Écologique et éthique, l’utilisation du liège en guise de cuir est en pleine expansion.

La marque Basus dessine ses pièces à Paris et les produit ensuite en Europe, notamment en France et au Portugal. On les reconnaît aisément grâce aux empiècements de cuir de liège qui apportent une touche d'originalité.

  • L’eucalyptus : nous devons cette innovation à l’entrepreneur allemand Fabian Stadler, qui a l’idée d’utiliser ce matériau très robuste pour créer des ceintures. Le succès de son invention est immédiat et il ambitionne d’élargir sa gamme aux sacs (là encore au Portugal).

Sa marque Noani Fashion propose des ceintures mixtes avec des boucles et des coloris différents, toujours 100% vegan.

  • L’ananas : l’espagnole Carmen Hijosa a eu l’idée d’utiliser les feuilles de ce fruit pour produire un cuir artificiel, écologique et peu cher. Elle a nommé ce concept révolutionnaire « Piñatex ».

Puma, tout comme la marque Camper, a d'ors et déjà utilisé cette technologie pour concevoir un prototype de son fameux modèle "Suède".

  • Le muskin : c’est à un laboratoire italien que nous devons cette avancée majeure, un tout nouveau matériau à base de champignons 100% biodégradable.

Fruit de la contraction des mots skin (peau) et mushrooms (champignons), le muskin ressemble à du cuir de chamois. Il est particulièrement apprécié car il absorbe l'humidité et la libère ensuite, ce qui évite la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs.

  • L’éco-cuir : l’invention de Richard Wool est l’une des alternative les plus prometteuses. Il vient de penser un matériau entièrement composé de fibres naturelles. Cette trouvaille n’a pas encore de nom mais pourrait bien chambouler l’industrie textile dans les années à venir.

Richard Wool, visiblement très fier de ce prototype de chaussure à base d'éco-cuir.

Comment reconnaître un cuir vegan ?

De même qu’il y a des pictogrammes pour reconnaître les cuirs, il existe des labels et certifications pour s’assurer qu’on est face à un produit véritablement vegan.

Le label « Vegan Society » est l’un des plus anciens, mais de nombreux autres ont suivi.

Cette marque déposée est le standard international pour les produits vegan dans les pays anglophones.

C’est le cas du cachet « Certifié Vegan » délivré par la Vegan Awarness, de son homologue « One voice », du « Leaping bunny » ou encore du « Cruelty free » accordé par la PETA.

En leur absence, restez prudent car, comme tout marché florissant, celui du cuir vegan est sujet à des contrefaçons !

Pour vous informer sur l'éco-fashion, ou mode éthique, je vous conseille au passage l'excellent site Sloweare. Les investigations sur ces sujets sont particulièrement poussées.

N'y a-t-il que des avantages au cuir vegan ?

Sur le papier, consommer du « cuir vegan » semble donc être une vertu considérable. Néanmoins, les adeptes du « vrai » cuir ne manqueront pas de reprocher au cuir artificiel son manque de noblesse.

C’est également un matériau qui demande moins de traitements successifs, d’intermédiaires et de savoir-faire, d’où une préciosité moins marquée.

Alors qu’un cuir véritable va se détendre, reprendre forme, s’adapter à son milieu et à son utilisation, le cuir artificiel va rester « neutre ».

Sur vos souliers en cuir artificiel, n'attendez pas la même patine sapin que sur ces chukka Jacques&Déméter...

Par ailleurs, le cuir artificiel partage une caractéristique pesante avec le cuir véritable : on trouve un peu de tout…

Je m’explique : de la même manière qu’il y a des cuirs issus de peaux médiocres, tannées à la va-vite et finies grossièrement, on trouve aussi des cuirs artificiels plus ou moins intéressants. Ici comme ailleurs, le panel s’étend du (très) bas de gamme à l’ultra-luxe…

Ce genre de pantalons, (malheureusement) très répandus de nos jours dans le vestiaire féminin, ne laisse pas de doute quant à la qualité du similicuir... Ce dernier prend très mal la lumière et cet effet plastifié trahit une confection qui laisse à désirer.

Finalement, le principal problème du cuir vegan est celui de son empreinte écologique. Même s'il épargne les animaux et les dérives de la filière cuir à l'échelle de la planète, il est souvent à base de produits synthétiques dont l'origine n'est pas forcément propre.

C'est l'un des arguments que l'on retrouve le plus fréquemment sur les forums dédiés à la question, à juste titre.

Du coup, les cuirs artificiels des marques d'entrée de gamme sont souvent issus de dérivés de pétrole, qui ne sont pas forcément plus eco-friendly qu'un cuir tanné au chrome. Néanmoins, vous ôtez déjà la souffrance animale de l'équation.

Certaines enseignes impliquées dans un processus de mode éco-responsable travaillent d'arrache-pieds pour proposer des modèles en cuir vegan dans des matières entièrement recyclées. C'est le cas des marques haut de gamme, comme Stella McCartney, mais aussi de labels plus confidentiels et largement plus accessibles comme GoodGuys.

À mon sens, il faut y voir un effort global qui, s'il n'est pas encore optimal, marque pourtant une tendance positive qui contribue à assainir l'industrie de la mode, et c'est tant mieux ! Le meilleur est à venir...

Petit aperçu des marques vegan

De la plus discrète à la plus connue, de la plus accessible à la plus pointue, on passe en revue les griffes les plus intéressantes du secteur.

  • WILLS SHOES : très large gamme de chaussures et accessoires vegan. Chelsea, brogues, dockers, sneakers, derby… Les prix sont compris entre 80 et 300€.

Sur une précédente vidéo du Bon Look, Ombeline nous recommandait d'ailleurs Wills shoes. Merci à elle pour ce retour !

  • MATT & NAT : « MAT(T)rial and NATure » sont les valeurs de cette marque canadienne. L'enseigne produit de beaux articles en cuir vegan à base de matériaux recyclés. Sacs 48h, besaces, cartables, messengers, serviettes et petite « maroquinerie » sont de la partie, presque toujours entre 100 et 200€.
  • NOAH : c'est une marque de chaussures vegan qui revendique un style italien affirmé et une philosophie orientée « dolce vita ». Bien que le rendu esthétique laisse parfois à désirer (surpiqures épaisses et contrastantes, grosses semelles en caoutchouc…), il y a du travail et un choix assez large.
  • NAE : cette marque portugaise propose une large collection de chaussures produites à partir de matériaux divers et variés (bouteilles plastiques recyclées, liège, feuilles d’ananas…).
  • MOO SHOES : c’est une boutique new-yorkaise assortie d’un e-shop, distribuant exclusivement des marques labellisées « Cruelty-free ». Chaussures, tee-shirts, maroquinerie, bagagerie, accessoires, on trouve de tout chez Moo.

Le logo parle de lui-même, non ?

  • VEGAN CHIC : autre e-shop multimarques qui distribuent NAE, Beyond the skin, Bourgeois Boheme et d’autres marques de mode vegan. Hommes, femmes et enfants.
  • BEYOND THE SKIN : la marque de chaussures vegan revendique également une philosophie éthique et éco-responsable. Cet engagement a été reconnu puisque « BTS » multiplie les labels de la PETA, de la Vegan Society et d’autres associations. Depuis ses usines espagnoles, elle fabrique des articles originaux et assez onéreux (entre 100 et 200€).
  • STELLA McCARTNEY : Après un passage à la tête de la direction créative de Chloé, la fille de Paul McCartney a lancé sa marque éponyme. Végétarienne convaincue, elle n’utilise ni cuir ni fourrure dans ses collections, ce qui lui vaut de compter parmi les griffes vegan les plus populaires à l’échelle internationale. C'est l'une des marques vegan de luxe les plus pointues, car elle couple matières éco-responsables (100% recyclées) et design créateur. Je suis passé faire un tour à la boutique parisienne dans les jardins du Palais Royal, et je vous conseille vivement de faire de même si possible : les conseillers en boutique sont experts et les matières véritablement bluffantes.

Stella McCartney, ou comment faire rimer ADN créateur et militantisme vegan...

  • BOURGEOIS BOHÈME : Fondée à Londres en 2005 par Alicia Lai, BB est une marque totalement indépendante qui utilise des cuirs vegan italiens pour proposer des modèles de souliers d’inspiration très british. Validées par la PETA et la Vegan Society, toutes les paires sont confectionnées au Portugal.
  • VAUTE COUTURE : Fondée en 2008 par Leanne Mai-Iy Hilgart, la marque revendique la pôle position sur le marché de la mode vegan avec une ambition : celle de retirer l’animal de l’équation. À prononcer comme « Vote », elle produit des manteaux, tee shirts, chemises et accessoires entièrement à partir de matières recyclées (bouteilles plastiques notamment) depuis ses ateliers new-yorkais.
  • VOTCH : Basée à Londres depuis sa création en 2016 par Laura Stageman, Votch propose des montres dont les bracelets sont en cuir vegan. Mixtes, minimalistes, simples et efficaces, les modèles sont très bien pensés. Petit plus : elle reverse 10% des bénéfices à diverses associations de charité tous les trois mois.

Vous l'avez compris, l’essor du cuir vegan a donné des idées. Peut-être par conviction, peut-être pour surfer sur la tendance, plusieurs marques ont ainsi lancé des lignes vegan. Par exemple :

  • Esprit, dont la gamme « We love Vegan » propose un large choix de sneakers, bottines et escarpins (pour femmes uniquement pour le moment),
  • H&M, dont la capsule "Conscious" propose des pièces en matières 100% biologiques et/ou recyclées,
  • Dr. Martens propose désormais ses modèles les plus mythiques (la bottine 1460, la low 1461 et la brogue 3989) en cuir vegan, pour elle et pour lui ! Petit spoiler : je vous en dis plus très bientôt. 😉

Preuve à l'appui.

Parmi ces marques, l'une d'elle a retenu mon attention car pionnière sur ce secteur en France : Good Guys. Curieux d'en savoir plus, je me suis entretenu avec Marion Hanania, sa fondatrice. Un grand merci à elle pour s'être prêtée au jeu de l'interview !

Entretien avec Marion Hanania, fondatrice de Good Guys

Quel est votre parcours professionnel ?

J'ai étudié le stylisme à Paris (école Duperré) mais j'ai toujours partagé mon temps entre la création dans le design et la création artistique pure. Je peins tous les jours.

Je pense que grâce à ce double parcours, j'insuffle quelque chose de personnel dans l'esprit de la marque que j'ai créée. J'ai travaillé pour d'autres créateurs avant Good Guys, et c'est cette liberté d'artiste qui me manquait.

Qu’est ce qui vous a conduit à fonder « Good Guys Don’t Wear Leather » en 2011 et pourquoi avoir choisi ce nom (même s’il est assez explicite…) ?

J'étais déjà moi-même végétarienne depuis longtemps. J'étais confrontée tous les jours à des choix vestimentaires limités et médiocres. En clair, sans peau, sans cuir, je ne trouvais rien de seyant ni de qualité. En tant que designer de chaussures, la solution était à ma portée : je pourrais créer mes propres modèles, selon mes goûts, mes exigences, mes idées et mes sentiments.

Extrait de la collection été 2017 de Good Guys.

Le monde change vite mais, quand j'ai créé Good Guys, être vegan signifiait porter des espadrilles en toile ou des sabots en plastique. Il fallait que je fasse quelque chose. Ce n'était pas évident d'établir des critères de qualité avec des nouvelles matières, de trouver des fabricants qui comprenaient que je ne cherchais pas une solution de misère, mais que mon but était de surpasser les standards de l'époque.

Quel est l’esprit de la marque et quel est son positionnement ?

De belles chaussures, confortables, stylées et simples, sans tuer ni torturer d'animaux, sans bafouer les lois du travail, et en polluant le moins possible.

Assumant votre statut de marque vegan, vous n’utilisez aucune matière première animale. Quels matériaux composent alors vos produits ? Sont-ils difficiles à trouver ?

J'ai dû découvrir tous les matériaux que j'utilise pour Good Guys.

Il n'y avait pas de tradition de haute qualité, de respirabilité ou de confort sans cuir ; c'était un peu affligeant. J'ai dû passer par de longues phases de recherche pour les matériaux, auxquelles se sont sont succédées des phases d'adaptation pour la fabrication.

J'utilise des microfibres à haute performance technique, respirantes, eco-friendly. Ces matériaux sont du domaine de l'innovation - du luxe même - utilisés pour la course automobile ou la conquête spatiale. Évidemment, ces hauts standards ont un prix. Peu de marques les utilisent et, pour certaines matières, je suis la première à m'en servir dans la mode.

Mes chaussures sont le fruit d'une recherche que je compte pousser de plus en plus loin. Je dois faire attention à l'absence de produits animaux à toutes les étapes : la colle, les lacets, la semelle.... C'est contraignant, mais pour une bonne cause. Le plus souvent, les solutions que je trouve augmentent la qualité de la chaussure. Le label "PETA approved" n'est pas distribué à qui veut, je me dois d'être sérieuse et de respecter mes engagements.

La PETA a nommé a attribué à Good Guys le titre de « meilleurs chaussures vegan pour hommes ».

Vous faites produire vos pièces au Portugal. Pourquoi avoir choisi ce pays ? Rencontrez-vous des difficultés particulières dans la confection de ce genre d’articles ?

J'avais vu beaucoup d'abus dans les usines des marques pour lesquelles je travaillais. Je voulais un endroit où les travailleurs sont bien traités.

J'ai vu des manufactures en Angleterre, en Espagne, en Italie, mais c'est au Portugal que j'ai trouvé une équipe compétente, enthousiaste et qui me semblait assez heureuse. La manufacture que j'ai trouvée faisait des chaussures à la main, dans le respect du bien-être. Il me restait maintenant à leur expliquer le principe de marque vegan, qu'ils ont respecté.

Ensemble, à force de tentatives, nous avons su inventer notre technique et nos assemblages. Je leur apportais des matières nouvelles et la phase d'apprentissage a été intéressante. Maintenant, nous fonctionnons normalement. Je crois même que grâce à ma marque, ils sont plus ou moins devenus les spécialistes européens de la fabrication vegan.

Quelle est l’empreinte écologique du processus de production de vos chaussures par rapport à celui de souliers en cuir véritable ?

Olalala... c'est une énorme question !

L'industrie du cuir est très nocive. Remplacer le cuir est un progrès énorme du point de vue de l'environnement.

Après, pour chaque étape, je fais des recherches pour que mes techniques soient les plus eco-friendly possibles. En sachant que la fabrication et la consommation de nouveaux produits a toujours un impact sur l'environnement, j'essaie de le réduire au maximum. Plus mon entreprise grandit, plus je peux consacrer une partie de mon effort à cette recherche.

Le marché de la mode dite vegan est en pleine expansion depuis quelques années. Pensez-vous qu’il s’agisse d’une tendance passagère ou d’une mutation plus profonde de la société ?

La société fera un choix, je pense.

Soit elle continuera cette folie destructrice, soit elle s'adaptera et progressera. Si l'on fait le choix du progrès, la mode vegan deviendra la mode numéro 1 grâce à nos recherches. Sinon, nous continuerons à vivre comme si demain n'existait pas... jusqu'à ce que ce soit le cas.

À ce sujet, Marion nous recommande le film Cowspiracy.

À terme, quelles sont les innovations qui pourraient profiter au cuir vegan et à sa notoriété ? L’investissement dans la R&D est-il conséquent à l’échelle du marché ?

À terme, je pense que les matières se diversifieront.

Au lieu d'élaborer sur les anciens standards du cuir, on créera de nouveaux et meilleurs standards, qui rendront la peau obsolète. On aura des matières comme aujourd'hui, qui ont le look du daim, tout en étant plus respirantes et moins fragiles, mais aussi de nouvelles idées. Des matières super légères, de nouvelles textures, de nouveaux conforts...

Je pense aussi que la généralisation de la mode Vegan entraînera des progrès techniques, mais aussi une baisse des prix, ce qui serait vraiment super.

Quelle est la proportion de personnes non-vegan parmi votre communauté ? Comment l’expliquez-vous ?

Il n'y a pas de questionnaire d'entrée, comme vous vous en doutez, donc je ne peux pas parler de proportions précises. En communiquant avec mes clients, je réalise cependant que toutes sortes de raisons les mènent à Good Guys.

Beaucoup sont vegan, bien sûr. D'autres cherchaient des cowboy boots pas ringardes depuis dix ans, ou des sandales élégantes pour un mariage... Certains m'ont découvert quand l'actrice britannique Emma Watson m'a citée parmi ses marques préférées.

Il me semble que mon public est très large, très divers, et je trouve ça très bien.

Que répondez-vous à celles et ceux qui considèrent le veganisme comme une position radicale voire extrémiste ?

Que répondre ? Personnellement, je trouve plutôt qu'il est extrême de détruire notre planète, de massacrer des animaux sans raison, de mépriser la souffrance et le respect de la nature...

Ceci dit, avec Good Guys, j'ai compris que l'on n'imposait pas ses idées aux autres. Je propose des chaussures mais je ne fais pas de politique. Je suis venu au végétarisme toute seule et j'ai le sentiment qu'en général, c'est la seule façon de prendre des décisions importantes : par soi-même.

Comment peut-on faire rimer éthique et qualité ?

On doit le faire. C'est une obligation et une responsabilité. En essayant, en recherchant, en passant du temps, de l'énergie et en dépensant de l'argent pour que la qualité des produits augmente toujours... Mais pas au détriment des hommes, ou de la nature.

Quelle est la prochaine étape pour « Good Guys » et que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?

J'aimerais trouver un moyen pour que les gens puissent être sûrs de leur taille de chaussures, pour un maximum de confort.

Par ailleurs, la partie artistique de ma vie rejoint Good Guys. Je collabore avec des artistes visuels ou musicaux, ce qui est très agréable. Je veux profiter de la notoriété croissante de ma marque pour promouvoir la beauté et la créativité, et varier les produits.

À titre d'exemple, je vais lancer un sac, travailler sur des collaborations avec d'autres marques, etc. Nous venons de lancer des pin's dessinés par David Ivar Herman Dune, et un tee-shirt va bientôt arriver... Stay tuned.

Stickers Good Guys x David Ivar Herman Dune.

Le mot de la fin

Si vous avez eu le courage d’arriver jusqu’ici, hydratez-vous, inspirez profondément, prenez un doliprane et mobilisez les dernières forces qu’il vous reste pour retenir ce qui suit.

Il y a quelques années, le mouvement vegan était très marginal, presque exclusivement associé à l’univers culinaire et souvent moqué, voire chahuté.

Depuis, le veganisme semble avoir gagné du terrain puisqu’il a quitté nos assiettes pour rejoindre nos garde-robes, nos voitures, nos accessoires et bien plus encore.

Plus qu’une simple tendance, ce phénomène apparaît plus profond et témoigne d’un véritable changement de mentalité. J'avais à coeur d’évoquer ce (vaste) sujet, qu’il sera de plus en plus difficile d’éviter dans les années à venir.

Alors que le cuir, matière dite noble, était la norme sur le marché, de nombreuses marques viennent chambouler l’ordre établi. Elles assument un rôle de pionniers éco-responsables, changent les règles du jeu via des matières synthétiques ou végétales de plus en plus propres. Grâce aux progrès de la R&D, certaines parviennent à imiter l’aspect du cuir et se voient dotées d'autres propriétés.

Ce mouvement doit une partie de sa notoriété au soutien d’un grand nombre de célébrités qui ont penché pour le veganisme, vantant ses vertus par la même occasion.

De plus en plus, consommer équivaut à une démarche citoyenne plus qu'à une simple action d'achat. On choisit en achetant. On décide en achetant. On s'engage en achetant. Choisir la mode éthique, c'est affirmer sa vision des choses... et c'est aussi une belle manière se sentir bien dans ses vêtements.

Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le test d'un perfecto April 77 et une paire de derby Dr. Martens, 100% vegan. Restez connectés !

Lucas Marquiand Lucas Marquiand

Quand Rafik m’a demandé d’écrire ma fiche-auteur, j’avais à peu près autant d’inspiration que Jul lorsqu’il a rédigé les lyrics de Tchikita. Du coup, j’ai demandé à une copine comment me présenter en quelques mots. Je vous livre sa réponse, lapidaire mais finalement assez fidèle : « Lucas Marquiand, 21 ans, j'aime CR7, le gin et mon chien. ». Sauf son respect, je me permettrais d’ajouter que j’ai également beaucoup d’affection pour ma petite soeur, ma maman et le quinoa.

Laisse-nous commentaire

Questions de style, points de vue perso, bons plans à partager ? Nous validons ton commentaire et te répondons en quelques heures.