Un homme doit porter un costume, mais il ne doit jamais être costumé. L’objectif de ces deux articles est précisément de faire en sorte que votre costume travaille pour vous, et non l’inverse.
Un costume à la mesure de l'homme
Un costume sert à magnifier la silhouette, à mettre le corps de l’homme en valeur. Cela n’est possible que si la taille du costume convient exactement à vos proportions.
Une marque = un standard de costume
Dans le domaine du prêt-à-porter, ce qui distingue deux costumes de marques différentes, c'est la silhouette. Chaque designer taille pour un client moyen différent.
Sachant cela, vous avez intérêt à trouver une marque dont le modèle de base est le plus proche de votre silhouette (mince, robuste, sportif, etc.).
Le modèle standard de chez COS s'adresse aux hommes minces. Cette tendance se retrouve chez d'autres marques scandinaves.
Toutefois, pensez à actualiser régulièrement vos repères, car une marque peut changer ses standards de saison en saison.
L'épaule est la clé de voûte de votre costume
Pour choisir un costume, la carrure est l’élément fondamental. Cela se vérifie sur les épaules qui doivent être parfaitement adaptées - ce critère étant expliqué en détail un peu plus loin.
Des épaules de costume bien définies (même sur un physique grand et mince).
Une veste trop longue rapetisse son porteur
C'est un fait : les hommes qui portent des vestes trop grandes sont légion.
Voyez comme c'est disproportionné de mettre un si grand ordinateur entre de si petites mains.
De votre côté, assurez-vous que les pans ne tombent pas plus bas que la paume des mains, ni plus bas que les fesses.
Vérifiez : ce blazer BGMG-02 respecte parfaitement les deux règles précédentes.
Au niveau des manches, l'idéal est que la manche de la chemise dépasse légèrement de la veste (lorsque le bras est relâché le long du corps).
Cela permet un rappel de couleur appréciable.
Nous aurons l'occasion de présenter tous les détails de la veste un peu plus tard. 🙂
L'évolution du costume chez homme
Le costume moderne
A l’origine, le costume moderne n'est pas la tenue du professionnel en activité. Au contraire, c’est une tenue habillée informelle, pour recevoir ou voyager. En somme, c'est la tenue d’intérieur du gentleman au repos.
Ci-dessus, des hommes portent le frac, avant que le costume moderne ne se généralise.
Dès la fin des années vingt, le costume devient la tenue universelle de l’homme urbain. Il le porte au travail et le garde en soirée, à moins qu’il n’ait la possibilité d’enfiler un smoking, le comble de l’élégance. Le costume taillé dans une seule pièce de tissu devient la tenue parfaite.
A cette époque, le premier élément qui permet de distinguer un costume d’un autre est la couleur :
- Noir : pour les cérémonies religieuses,
- Gris anthracite : pour toutes les occasions, particulièrement les plus formelles,
- Bleu marine : idem, mais un peu moins habillé,
- Gris ardoise : pour le travail et les sorties, plus décontracté,
- Vert olive : pour les tempéraments audacieux,
- Marron : pour la campagne.
Les couleurs du costume contemporain
Aujourd’hui, même s’il existe des milieux où ces codes survivent, ceux-ci se sont largement effrités, et ne sont plus respectés que par des individus conservateurs.
Dans le milieu professionnel, ce sont toujours les costumes gris anthracite ou bleu marine qui sont les plus répandus, du moins si vous évitez le noir !
En revanche, il n’est pas rare de voir des cadres porter des costumes brun foncé, gris clair, ou même vert olive.
Un temps absentes du vestiaire masculin, les autres couleurs ont été remises au goût du jour. Le blanc, le beige, ou le crème, sont des couleurs parfaites pour un costume d’été.
La manière dont Nicolas Gabard de chez Husbands porte son costume beige suggère la décontraction estivale.
Au retour du beau temps, on assiste également à la floraison de costumes légers, aux nuances colorées.
Le seersucker est une matière appréciée par les dandys de l'été, tant pour ses propriétés respirantes...
...que pour la variété de ses couleurs.
Pour ce qui est des costumes aux couleurs vives, tout le monde ne peut pas en porter.
Pourtant cela peut être très joli, comme ici avec La Comédie Humaine.
Quant aux couleurs très flashy, c’est un fait indéniable : elles fonctionnent mieux avec les peaux très mates ou noires ; exceptions faites des personnalités excentriques, pour lesquelles aucun costume n’est jamais de la mauvaise couleur.
Ozwald Boateng est un tailleur Anglais réputé pour ses costumes haut de gamme, et hauts en couleur !
- Noir : pour les cérémonies religieuses (et à présent les garçons de café) : arrêtez avec le noir,
- Gris anthracite : pour toutes les occasions, particulièrement les plus formelles,
- Bleu marine : idem, mais un peu moins habillé,
- Gris ardoise : pour le travail et les sorties, plus décontracté,
- Bleu acier : décontracté et moderne,
- Beige : estival, à tenter,
- Bleu clair : idem,
- Vert olive : aujourd'hui perçu comme assez austère, à réserver aux plus confirmés,
- Marron : qui peut être très joli mais vite vieillir le porteur : public confirmé également,
- Et plein d'autres teintes pour les plus audacieux.
Quels sont les motifs conseillés pour un costume ?
A l’origine, les imprimés écossais colorés, le tweed, le Prince de Galles et les gros carreaux convenaient à certaines catégories sociales, en lieu de costume de sport ou de campagne.
De la même manière, ce sont les gangsters des années 20 qui portaient des costumes à rayure ; d'où le surnom de "maquereau", car ce poisson présente également de jolies rayures.
Pour ce qui est des rayures, ne faites pas comme Lapo Elkann. Essayez de ménager nos yeux en les prenant suffisamment fines.
Aujourd’hui, les frontières sont brouillées : tous les motifs peuvent être portés dans presque tous les cercles professionnels, tant qu'ils ont des dimensions raisonnables (relisez nos conseils sur comment assortir les motifs de costumes).
Pour ce qui est des tenues basés sur les motifs les plus audacieux (comme le paisley), on les retrouve généralement dans les milieux plus créatifs.
Costume avec un imprimé paisley all over.
Quelle matière choisir pour un costume ?
Au fil des années, la nature des tissus de costume a évolué en fonction du niveau de confort. Avec l’essor du chauffage et de la climatisation, les hommes sont exposés à la même température toute l’année, que ce soit dans les bâtiments ou dans les véhicules.
La laine, matière du costume par excellence
Impossible de ne pas parler de la laine lorsqu'on présente le costume pour homme.
Ci-dessus, un mouton mérinos qui a suivi un séminaire sur la création d'affiches électorales.
Cette fibre naturelle a de multiples propriétés mécaniques : elle est élastique, vivante, résiliente, résistante aux chocs, respirante, souple, isolante, et très peu salissante (OUF).
Mais ce n'est pas tout ! La laine a un fort taux d'humidité, ce qui lui confère d'autres avantages :
- elle génère très peu d'électricité statique, donc elle ne retient pas la poussière,
- elle se laisse profondément imprégner par toutes les teintures,
- elle flambe difficilement et brûle mal, qui plus est sans générer de gaz toxiques.
C'est pour toutes ces raisons qu'elle est la matière reine des costumes. On la trouve partout, on la porte tout le temps, quelles que soient les saisons. Il faut dire que les tissus de laine sont deux fois plus légers qu’il y a cinquante ans, étant donnée l'augmentation de la température.
Ici, c'est une photo de la filature Cerruti, ramenée par Geoffrey lors de son voyage en Italie (voir l'article sur le cycle de la laine).
Cela dit, bien que vous puissiez porter un même ensemble toute l’année (du point de vue du confort thermique), tachez cependant de réserver vos costumes pour des saisons particulières : flanelle en hiver, laine plus légère pour la mi-saison, etc.
Et les autres matières de costume ?
Le coton est agréable en été mais froisse rapidement. Pour le lin, c'est encore pire. Toutefois un mélange laine-coton ou laine-lin permet de garder le meilleur des deux mondes : une tenue de la matière avec de bonnes capacités respirantes et du confort en été. C'est ce que nous vous conseillons !
Le cas du gilet de costume
Le gilet de costume, qui fait partie du costume depuis toujours, a lui aussi souffert du développement du chauffage central.
Dans les années 80, on n'en voyait pratiquement plus. La mode ayant cependant horreur du vide, les gilets ont heureusement fini par réapparaître.
En dehors des occasions exceptionnelles comme un mariage, il est de bon ton de prendre un gilet assorti au costume.
Concernant cette troisième pièce du costume, la règle consiste à choisir un gilet le plus près du corps possible. Généralement, on dispose d'une patte de cintrage qui permet d'ajuster le tissu au niveau du dos.
Comment choisir son pantalon de costume ?
Le drop du costume
Le drop est un élément qui caractérise la différence de taille entre le pantalon et la veste. Par exemple, certaines marques proposent un drop de 6 (pantalon en 36 et veste en 42), là où d’autres proposent un drop de 8.
Une fois qu'on a trouvé une veste à sa taille, il est possible que le pantalon associé ne convienne pas (mauvais drop). Heureusement, c'est la pièce la plus facile à retoucher.
La taille du pantalon de costume
Un bon moyen de vérifier que le pantalon n’est pas trop petit pour vous consiste à observer l’ouverture de ses poches : que ce soit devant ou derrière, les poches ne doivent pas bailler, mais rester parfaitement plaquées.
Voilà l'exemple de ce qu'on ne devrait PAS obtenir.
Concernant la longueur du pantalon, c'est la position de l'ourlet qui est déterminante : la jambe doit tomber droite, et former un seul et unique pli (dit pli de cassage), au bas du pantalon.
Ne pas respecter cette règle vous expose au risque de tasser votre jambe en accumulant les plis sur les chaussures (pantalon trop long), ou à exhiber vos chaussettes d’une manière suspecte (pantalon trop court).
Sur ce costume De Fursac, l'ourlet est à la hauteur parfaite.
À ce propos, si vous souhaitez gagner un niveau en couture, vous pouvez apprendre comment faire votre ourlet invisible en relisant l'article que j'ai rédigé à ce sujet.
Sinon, vous n'avez qu'à filer à l'anglaise chez votre retoucheur.
L’entrejambe et le fond du pantalon
Prêtez-y attention à l’achat, vous noterez que le pantalon a parfois tendance à être un peu lâche à l’entrejambe et sous le fessier.
Dans un tel cas, il est nécessaire de procéder à une retouche afin d’éviter l’effet parachute - un effet malheureux, puisqu'il ne permet même pas de ralentir une chute accidentelle.
Veillez à ce que le retoucheur ne raccourcisse pas excessivement, sous peine de voir l’entrejambe de votre pantalon s’user, et craquer prématurément.
Tout est donc une question de mesure pour l'étroitesse du pantalon : si vous avez tendance à vite user l'entrejambe de vos pantalons, alors prenez le parti d'un peu plus de matière à ce niveau.
Le fuselage des jambes
Un tombé de pantalon légèrement cintré a tendance à mettre en valeur la silhouette. Si votre pantalon n’a pas naturellement tendance à s’affiner vers la chaussure, une fois n'est pas coutume : votre retoucheur sera en mesure de fuseler les jambes.
Ici, comme toujours, tout est dans la subtilité. Ne recherchez surtout pas les jambes allumettes dignes d'un jean slim.
Dans la seconde partie de cet article sur comment choisir un costume homme, nous présenterons la veste dans ses moindres détails, ainsi qu'une sélection de marques triées en fonction du budget.
