Notre sélection de montres habillées (3/3)

Voici la troisième partie de ma sélection de montres habillées. Là, nous sommes pour l'une d'elles dans le rêve, mais il n'est pas interdit, même conseillé de rêver un peu. Pour retrouver la première partie, c'est ici. La seconde, c'est ici.

Glashütte Original

Pour rappel, la langue de l’horlogerie est le français - et non l’anglais ou une autre langue - car les vraies terres de l’horlogerie sont la France et la Suisse. Toutefois, d’autres pays ont développé - localement - des spécialités dans ce secteur. Une petite ville de Saxe s’est d’ailleurs démarquée en regroupant plusieurs manufactures. Cette petite ville s’appelle Glashütte. Et parmi les marques présentes dans cette localité saxonne, il en existe une qui a attiré mon attention : Glashütte Original.

Attention, ce cadran peut vous séduire d’un seul regard.

J’ai souvent tendance à dire que le design d’une majorité de marques allemandes, très souvent « inspiré » du style « Bauhaus » jusqu’à l’overdose, ne réussit pas vraiment à me convaincre. Selon moi, une montre, doit être non seulement belle et intéressante sur le plan mécanique mais doit aussi présenter un certain twist, tantôt discret, tantôt un peu plus visible. Et la Glashütte Original de cette sélection a l’avantage de cumuler les points positifs dans ces différents domaines.

J’apprécie particulièrement la Collection Sixties de Glashütte Original. Elle fait écho au design des anciennes montres produites dans les années 60 à travers la forme du boitier, des aiguilles et des chiffres, elle parle à quelqu’un qui aime les montres classiques. ?Ce qui est mon cas et je ne m’en cache pas, cela ne veut pas dire que mon goût pour le design classique doit devenir une norme. Mais, en revanche, je tiens à faire remarquer que le design de ces montres parlent souvent à toutes les générations tôt ou tard, le classicisme dans l’art fait appel à un canon de la beauté qui n’a rien à voir avec les évolutions en dents de scie de la mode. Ce qui fait le buzz est à mon sens généralement tout sauf beau… le beau durable est une beauté classique, la seule qui traverse réellement le temps.

Pourquoi les montres des années 60 ont autant la cote aujourd’hui en vintage ? Parce que l’horlogerie classique était arrivée à un « Âge d’Or » à cette époque certes. Mais pourquoi ces montres voient dans la plupart des cas leur intérêt croître et surtout depuis ces 20 dernières années ? Je dirais que cela fait écho à un style classique, à un imaginaire que l’on retrouve dans les anciens films de cette période.

Un cadran estampé spécialement pour insérer ce motif en trois dimensions, un dégradé de vert et de noir… il faut saluer le travail du cadranier qui a fait preuve d’originalité sans pour autant aboutir à une montre dont l’effet serait « too much ».

Même si le modèle présenté dispose de plusieurs déclinaisons plus sages, j’ai voulu quelque chose qui change radicalement des autres montres de la sélection et Glashütte Original a l’avantage de proposer chaque année une nouvelle déclinaison et dont la spécificité se situe au niveau du cadran.

Quand on aime le vintage, on se rend compte de l’importance d’un excellent cadranier. Certaines marques ont eu, pendant une période, des cadraniers d’exception. ?Comme chez Zenith à la toute fin des années 60, ce qui a donné des montres aux cadrans absolument superbes et dont la patine évolue très bien et qui se conservent longtemps. Glashütte Original dispose actuellement d’un excellent cadranier qui propose des twists souvent très colorés, mais toujours intéressants afin d’apporter un supplément de vie à ces montres classiques.

Pendant longtemps, le vert ne m’a pas intéressé comme couleur. Ce n’est ni ma préférée, ni celle qui éveille le moindre intérêt chez moi. Oui, elle s’adapte facilement à de nombreuses tenues, oui, les nuances permettent de paraître tantôt classique comme avec le vert « anglais » ou tantôt disruptif avec un vert plus éclatant, mais non, ce n’est pas la couleur qui m’attire.

Et pourtant, cette déclinaison m’a séduit car le vert du cadran est allié au noir pour former un dégradé et aussi -et surtout- le cadran est en fait estampé. Si vous voyez des reliefs qui apparaissent sur le cadran, il ne s’agit pas d’un effet d’optique, le motif est réellement en trois dimensions. ?Le cadranier de Glashütte Original est basé à Pforzheim et il est maintenant intégré à Glashütte Original pour conserver ce savoir-faire.

Avec le temps, on se lasse de beaucoup de choses mais là, j’avoue qu’il est difficile de se lasser de cette montre parce que le twist me paraît réussi. C’est un coup de cœur au niveau du design et l’équipe BonneGueule a pu découvrir cette montre et même Benoît a voulu l’essayer !

Quand on achète une montre neuve, on se surprend à regarder sa montre très souvent au début, et pas véritablement pour consulter l’heure. Quand j’ai testé cette montre, je me surprenais à la regarder encore plus fréquemment car l’effet de ce cadran est réellement intéressant.

Dans tous les cas, bravo pour cette montre qui est illustre l’importance d’un bon cadranier : c’est un domaine de compétence et un savoir-faire très spécifique dans l'horlogerie. Redonner du peps à une montre classique n’est pas si facile et là c’est original et bien réalisé.

La montre présente un calibre de manufacture totalement fiabilisé de Glashütte Original. Le calibre 39 est effectivement le plus ancien proposé par la marque actuelle, il a été élaboré dans les années 90. Je regrette bien sûr qu’il n’ait que 40 heures de réserve de marche, ?Le calibre 36 de nouvelle génération de la marque propose 100 heures de réserve de marche. mais je tiens à signaler une chose importante : un calibre plus ancien est un calibre susceptible de voir ses défauts corrigés ou d’être optimisé dans le temps. La mécanique n’est pas un domaine dans lequel tout est nécessairement parfait dès le début. Le contrôle qualité est d’une importance cruciale mais rien ne remplace le temps qui est en fait le seul véritable juge de la fiabilité d’un mouvement de montre.

Le fond apparent de la montre permet d’exposer pleinement le calibre 39 à travers un verre saphir dont on voit que la forme est différente par rapport aux autres marques car il expose encore davantage le mouvement. Le serge de la masse oscillante est en or 21 carats et le rend facilement identifiable. Les seuls éléments qui ne sont pas manufacturés directement par la marque sont le spiral qui n’est pas en silicium mais en acier, ce qui était la tradition, et le ressort de barillet, qui lui est fourni par le Swatch Group.

Le calibre 39 de Glashütte Original : il s’agit d’un calibre relativement ancien, des années 90, qui a été amélioré et qui est maintenant fiabilisé. On remarque en haut du mouvement le col de cygne qui permet de régler la précision de la montre

On aperçoit le col de cygne que les collectionneurs de montres vintage connaissent bien. Pour résumer, il s’agit d’un composant qui permet de régler manuellement et précisément la montre. Le réglage de la précision d’une montre est l’un des domaines les plus riches en recherche et en brevets en horlogerie.

Il y a eu beaucoup de débats pour savoir lequel permet le réglage les plus fins en matière de précision, ce sujet pourrait être discuté à l’infini… Le col de cygne a conquis beaucoup de suffrage car il est présent depuis longtemps dans les montres mécaniques et je pense entre nous qu’il a aussi un intérêt esthétique.

Cette montre est à la fois classique mais originale par son cadran qui permet de s’offrir un très bon twist tout en restant impeccable... avec une belle pochette et un costume bien coupé.

Où la trouver ?

Disponible sur demande auprès de Glashütte Original. Edit : il existe très peu d’exemplaires encore disponibles, la marque renouvelle chaque année ses modèles limités dans leur production dans le temps.

Parmigiani Ferrier Toric Chronomètre

Nous vivons une époque particulière dans l’histoire de l’horlogerie : le secteur connaît une vague de création de nouvelles marques qui n’a fait que de s’accélérer ces dernières années. A côté des marques historiques plusieurs fois centenaires, l’arrivée de ces nouvelles marques donnent aussi bien un vent de fraicheur qu’un air de déjà-vu.

Le design ? A l’exception de quelques délires plus ou moins réussis, la créativité n’est pas vraiment mirobolante. Les mouvements ? A peu de choses près, ce sont toujours les mêmes. Au milieu d’une offre qui devient littéralement pléthorique, peu de marques récentes allient à la fois créativité dans le design et dans les mouvements.

Et c’est normal, car il faut des ressources très importantes pour créer de nouveaux mouvements et se lancer dans de nouveaux designs. Il faut quelques fois pousser les portes de la Haute Horlogerie pour découvrir une marque susceptible de réunir ces deux qualités.

Un exemple de montre très élégante : la Parmigiani Fleurier Toric Chronomètre. Les aiguilles javelot sont de très bon goût. J’apprécie également la large ouverture du guichet date dont la forme et la disposition sont intéressantes.

Parmigiani Fleurier est une marque qui, à mon sens, mérite d’être bien davantage connue. Fondée par Michel Parmigiani en 1996 et propriété de la Fondation Sandoz, la marque est plutôt récente en comparaison de la majorité des marques du secteur, et particulièrement dans celui du luxe et de la Haute Horlogerie.

Malgré sa relative jeunesse, elle a développé une trentaine de mouvements via Vaucher Manufacture Fleurier, l’entité en charge chez Parmigiani Fleurier de la conception et de la production des mouvements. Cette dernière fournit des mouvements à Hermès, entre autres. En retour, Hermès fournit une grande partie des bracelets cuir de Parmigiani Fleurier.

Le « Swiss Made » devrait faire l’objet d’un article dédié tant ce sujet touche un point très sensible du secteur. Parmigiani Fleurier a suivi une autre démarche qui est autrement plus contraignante : le label « 100% Swiss Manufactured » : ce label impose que la totalité des composants mécaniques d’une montre soit réalisée par la marque elle-même – cadrans, vis, spiraux… Les seuls éléments qui ne sont pas réalisés par la marque elle-même sont les bracelets – Hermès comme mentionné précédemment – et les verres saphir.

Très peu de marques connues ont adopté cette démarche car elle impose des coûts plus élevés. Et pourtant, Parmigiani Fleurier reste sur le plan tarifaire intéressant par rapport aux marques plus anciennes qui occupent le segment de la Haute Horlogerie.

Le crantage de la lunette est parfaitement réalisé. Pour le faire, la marque recourt à la technique du moletage : pour résumer, un horloger spécialisé va passer une sorte de roulette à la main sur la lunette, ce qui va donner ces « crans » visible tout autour du verre.

De nos jours, les autres marques suisses plus connues font payer très cher le prix de l’or. ?Vous pouvez consulter les prix affichés dans d’autres marques pour les montres en or équipées d’un mouvement de manufacture. Je trouve déjà que les prix des montres en acier dans le luxe sont irrationnels dans une grande partie des cas, mais les prix des montres en or atteignent généralement de nouvelles couches dans l’atmosphère.

Certes, les coûts ne sont plus les mêmes (masse salariale, investissement, recherche et développement pour les nouveaux mouvements, prix des matières premières…) mais cela n’explique pas tout. C’est pour cela qu’il est important d’avoir des marques comme Parmigiani Fleurier qui proposent des montres qui, si elles ne sont pas non plus bon marché, sont bien positionnées par rapport à des noms plus anciens et plus connus dans le secteur.

Avec 9,5 mm d’épaisseur, la Toric Chronomètre reste une montre relativement fine où tout semble proportionné et harmonieux.

Pour ce modèle, disponible également en or rouge pour la petite histoire, j’ai préféré le modèle en or blanc qui est évidemment plus discret et qui me semble être parfait pour une montre. L’or blanc est un alliage principalement à base d’or, de palladium et d’argent. Il existe des modes en horlogerie : pendant quelques années, c’est l’or blanc qui est tendance, puis l’or rose, etc… Je ne me soucie pas de ces modes.

L’or blanc se distingue de l’acier certes, ? L’argent a un éclat qu’aucun acier même poli ne serait capable de reproduire. mais il reste évidemment bien plus discret tout en apportant un éclat et cette sensation très spécifique au porter. La sensation de porter de l’or ou de l’argent est différente par rapport à l’acier : on parle de la « chaleur » de ces métaux précieux car il faut rappeler que l’or et l’argent sont des super conducteurs et l’argent l’est même encore davantage dans les conditions atmosphériques habituelles. ?D’ailleurs, les collectionneurs de montres de poche en argent vous le confirmeront aisément.

Côté mouvement, la marque recourt à ses propres calibres et pour les avoir vu de près, ils sont intéressants à découvrir. Intéressants et précis. La belle masse oscillante en or nous rappelle que nous sommes clairement dans le domaine du luxe. Si le Calibre Royal de Pequignet Manufacture est doté d’un grand barillet, le calibre Parmigiani Fleurier 331 est lui doté de deux (petits) barillets qui permettent à la montre d’afficher 55 heures de réserve de marche.

Le mouvement automatique PF331 qui anime la Toric Chronomètre est précis (certifié COSC) et dispose de 55 heures de RDM.

La Toric Chronomètre est une montre que je trouve vraiment élégante, héritière directe de la première montre conçue par Michel Parmigiani lors du lancement de la marque. Il serait si facile de se limiter à des montres soi-disant marquées par un bon rapport qualité prix, mais l’horlogerie ne doit pas se limiter à cela.

Il est nécessaire de voir ce que l’horlogerie peut offrir de meilleur. Et meilleur n’est pas nécessairement synonyme de prix délirants, surtout quand la qualité et le vrai luxe sont présents. Il existe des montres qui nous permettent encore de rêver et la Toric Chronomètre est l’une de ces montres qui en font partie.

Où la trouver ?

Disponible auprès de Parmigiani Fleurier.

Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor Montre Ecole

L’horlogerie est une passion et un métier qui se transmettent fréquemment par la famille : elle peut être associée à l’expertise d’un père qui lui-même la tenait de son propre père… C’est le cas de Laurent Ferrier.

On parle beaucoup des jeunes créateurs d’entreprise qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale. On parle peu de ces personnes qui, plutôt que de suivre le chemin de la retraite professionnelle, se lancent dans la création d’une entreprise. S’il est « plus facile » de créer une marque en entrée de gamme ?C’est relatif évidemment, toute création d’entreprise est une aventure qui demande beaucoup de sacrifices. en recourant à des fournisseurs, des boîtiers, des aiguilles, des cadrans, des mouvements ou des bracelets qui sont disponibles sur le marché, il peut être bien plus compliqué de créer une nouvelle marque dans le haut de gamme et plus encore dans le domaine de la Haute Horlogerie. La raison ? Des barrières à l’entrée qui rendent l’accès difficile à ce segment : l’outillage, la main d’œuvre très spécifiques... les coûts de structure sont élevés et il faut avouer aussi que ce segment est déjà occupé par d’autres marques. ? Comme Breguet, Vacheron Constantin sans parler de Patek Philippe par exemple.

La Montre Ecole, certainement l’une des plus belles montres de la Haute Horlogerie.

Au porter, voilà ce que donne cette montre. J’en ai essayé de bien plus chères mais rarement j’ai porté une aussi montre aussi bien réalisée. Le client est en droit d’attendre une montre exceptionnelle à ce niveau de prix et je pense que Laurent Ferrier a fait un sans-faute en se permettant au passage de proposer une réinvention de la montre classique, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Après une très grande partie de sa carrière professionnelle passée chez Patek Philippe, Laurent Ferrier a créé sa propre marque en 2009. La marque est diamétralement à l’opposé des grands lancements habituels qui nécessitent souvent une très coûteuse campagne de communication. Près de 10 ans après sa création, Laurent Ferrier ne produit qu’une centaine de montres chaque année. Et pour ma part, quand j’ai découvert les montres de la marque, je ne me suis pas mis à parler de coup de cœur mais plutôt de graal horloger.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel historique s’impose : si la première montre-bracelet qui a été créée était une montre pour les dames, les hommes ont été véritablement convertis à ce type de montre que pendant la Première Guerre Mondiale. Jusqu’alors, la montre de poche (ou montre gousset) trônait en maître dans les poches des gilets de nos arrière-grands-parents.

Aussi, plutôt que de ranger les montres de poche dans un tiroir, il y a eu beaucoup de conversions qui ont été effectuées dans les premiers temps, en incorporant des anses aux montres de poche existantes pour y faire passer un bracelet. Bien des années se sont écoulées depuis, la montre bracelet est devenue depuis cette époque le standard pour les hommes. ?Même si quelques passionnés continuent à collectionner les montres de poche qui ont un immense intérêt horloger.

La couronne de la montre que l’on voit sur cette photo rappelle aussi les couronnes des anciennes montres de poche. Difficile de lui trouver le moindre défaut. Les rappels sont subtiles mais présents sur cette montre et cela parle aux (humbles) collectionneurs de montres de poche comme moi qui continuent d'être extasiés par les legs de notre passé.

Pour conclure de la plus belle manière cette sélection, je savais exactement vers quel modèle me tourner. La « Montre Ecole » de Laurent Ferrier est une montre qui fait un petit clin d’œil par la forme et par la disposition de ses anses aux anciennes montres de poche converties. Mais alors que les transformations des montres de poche pour les adapter au poignet étaient une forme de pis-aller très empirique, la Montre Ecole est une montre qui est dès le départ conçue comme une montre bracelet.

Si la forme du boîtier en or s’inspire des anciennes montres de poche, l’impression au porter est exceptionnelle. Il est difficile de vous retranscrire par de simples mots l’effet au porter de cette montre. On « ressent » avec plaisir la présence de la Montre Ecole. Comme je l’ai dit auparavant, quand on commence à réellement découvrir les montres issues de la Haute Horlogerie, on découvre qu’il existe des différences très importantes. Je trouve certains boîtiers en or bien « légers » par rapport au prix affiché. Ici, il n’en est rien, on « ressent », sans lourdeur, la montre au porter et il faut avouer que Laurent Ferrier a réussi à trouver un parfait équilibre dans ce domaine.

Le calibre de la Montre Ecole laisse apparaître un micro-rotor, qui nous replonge lui aussi dans certains anciens calibres du passé, mais profondément réactualisé. Quand on parle de très beaux mouvements qui méritent pleinement d’être exposés, voilà un très bel exemple.

Le fond apparent est pleinement justifié car il nous permet de découvrir un mouvement micro-rotor qui nous rappelle ceux du passé mais avec des évolutions très notables. Les mouvements micro-rotor sont beaucoup moins fréquents que les mouvements dotés d’un rotor normal.

Les anciennes marques comme Buren et Universal Genève en proposaient dans le passé et les marques de luxe actuelles en proposent encore de temps en temps. Il s’agit en effet d’une relative rareté si on compare avec les autres mouvements beaucoup plus répandus.

En observant le mouvement de la Montre Ecole, je m’aperçois d’un petit lien de parenté avec les anciens mouvements comme ceux d’Universal Genève. ?En vintage, il s’agit d’une marque qui avait beaucoup d’intérêt, avec des montres belles et dotées de complications souvent intéressantes. La comparaison s’arrête là, je pense que Laurent Ferrier a créé un mouvement dont l’architecture puise une partie de son inspiration dans le passé, mais le mouvement actuel est un saut en avant, tant au niveau de la fiabilisation que dans l’esthétique même. Avec 72 heures de réserve de marche, ce mouvement mécanique à remontage automatique est un plaisir à contempler. Nous sommes en face de ce qu’il y a de plus beau à voir dans l’horlogerie actuelle et il m’est honnêtement difficile de trouver les mots justes pour l'exprimer avec exactitude.

Vu le très faible nombre de montres produites par Laurent Ferrier chaque année, les maîtres mots sont élégance classique et éclectisme absolu. Quelques fois, l’art le plus compliqué n’est pas de chercher à inventer quelque chose de neuf en apparence, le plus difficile et le plus rare en ce monde est de savoir réinventer le classique. Pari gagné monsieur Laurent Ferrier.

Où la trouver ?

Disponible exclusivement en France à Paris chez Antoine de Macedo.