Imaginée en 1984 par Tadashi Yanai et implantée partout dans le monde (Londres, Pékin, New York etc), cette marque japonaise justifie son succès par des produits accessibles, de qualité, innovants et disponibles dans de nombreuses déclinaisons, aussi bien en terme de couleurs que de tailles. Voilà une combinaison d’atouts qu’on ne retrouve pour l’instant pas chez ses concurrents fast retailers d’où le nom de la marque Uniqlo, contraction d’Unique Clothing.
Bref, Uniqlo arrive d’abord en France en décembre 2007 avec l’ouverture d’une boutique de 200m² à La Défense, aux 4 temps. Premier concept à l’ouverture, la ligne de tee shirt UT, ligne aux imprimés manga variés effectués en collaboration avec de nombreux artistes.
Distribués sous forme de capsules, voilà ce que ça donnait:

L’étape suivante a lieu en été 2009: une boutique éphémère est ouverte au marais de juillet à septembre. Elle vend les grands basiques symboliques de la marque (pulls en cachemire, pull en mérinos, jeans) et sert uniquement à promouvoir l’ouverture du flagship d’Opéra.

Elle est appuyée d’août à fin septembre par une seconde boutique éphémère au deuxième étage de la boutique Colette, qui vend elle aussi les classiques de la marque.
Le flagship d’Opéra ouvre ses portes quant à lui le jeudi 1er octobre 2009 et c’est la déferlante immédiate de milliers de clients cherchant un vêtement à leur taille comme si leur survie en dépendait.

Voilà pour la nécessaire piqure de rappel.

Concentrons nous maintenant sur les produits Uniqlo à proprement parler.
Parlons d’abord des jeans, puisqu’Uniqlo a lancé la gamme UJ, classifiée selon 3 critères Fit Fabric and Finish (coupe, matières et finitions): on obtient au final 54 combinaisons possibles dans ces tons de couleurs.

Plusieurs prix possibles: 29 euros pour les jeans basiques, 39 euros pour les jeans basiques et 49 euros pour les jeans selvedge en toile japonaise.
Dans une interview donnée il y a quelques années, un des responsables denim d’Uniqlo compare un jean à un bon vin. Au début, on a une matière brute qu’on travaille ensuite pour arriver à un résultat unique.
Si la matière de départ ne vaut rien, en vin on aura du vinaigre et en jean on aura un délavage cheap et une toile fragile.
C’est pour cette raison que ces fameux jeans à 49 euros sont particulièrement intéressants : fils, rivets, toile et boutons, tout est ici de fabrication japonaise, et en plus de ça ils sont selvedge
Ici, la toile est une toile Kaihara, issue des moulins japonais traditionnels Kaihara en activité depuis 1893, compagnie à la base spécialisée dans la culture des plantes indigo, dont la teinture a d’abord été utilisée pour les kimonos puis le workwear en denim. En bref, Kaihara est un fabricant de denim renommé pour utiliser les techniques de production les plus exigeantes.Le crédo du patron de Kaihara: « Japanese denim is a big industry now. But before Japanese denim, there was Kaihara denim. ».

Les jeans selvedge se reconnaissent grâce à cette étroite lisière blanche, comportant parfois une ligne de couleur (rouge pour les jeans Uniqlo).
Elle indique l’utilisation d’un métier à tisser étroit (29 pouces) et d’un procédé de fabrication plus lent et plus soigné.
En pratique, le tissage est de meilleur qualité et cette lisière empêche la trame de s’effilocher.
Le selvedge en lui même n’assure pas une toile de meilleure qualité. Cela étant, comme sa fabrication est plus exigeante, on utilisera en général de meilleurs matériaux.

En bref, si vous achetez un jean de la gamme UJ, pensez que la plus value est de loin sur le jean brut selvedge à 49 euros que vous pourrez garder des années plutôt sur les jeans à 29 et 39 euros qui pour la plupart proposent des coloris et délavages cheap.

Jean ordinaire d’entrée de gamme, délavage cheap et toile lambda

Jean brut, trame selvedge et toile japonaise.
Un classique à garder des années.

Autre classique, les pulls en laine mérinos et en cachemire, épais et aux finitions irréprochables. Seul bémol: les cachemire Uniqlo boulochent.

Coup de coeur, les chemises en flanelle. Quelques excellentes associations de couleurs mariées à des motifs bien sentis.

Les tee shirt n’ont quant à eux, rien à envier à AA.
Ici, Uniqlo innove avec sa gamme Heattech, dont vous avez déjà sûrement pu voir la publicité.
Déjà distribuée depuis novembre 2008 au store de la Défense, une distribution gratuite avait même été organisée sur le parvis (ainsi qu’à NY, Pékin, etc), animée par des hommes en combinaison argentée.

Le fonctionnement est le même que celui des vêtements en cachemire: votre corps dégage une chaleur naturelle que le vêtement retient
Ces tshirt ont autant de fonctions qu’une combinaison d’astronaute: ils sont doux grâce à des protéines de lait incorporées, stretch, anti statique et anti bactérie.
Ils feront probablement aussi office de gilet pare balle la saison prochaine.
Pour en porter régulièrement, ça tient plus chaud que la normale mais pour autant je m’aventurerais pas à faire comme le mec de la pub.

A moins d’avoir lu l’article en diagonal, vous aurez compris qu’Uniqlo excelle dans les basiques.
Mais Uniqlo, c’est aussi de la création à travers une stratégie poussée de collaborations permettant de mélanger dans ses boutiques luxe et consommation de masse.
La plus connue d’entre elles, c’est la collab Jil Sanders, aussi appelée J+, dont le lancement a coincidé avec l’ouverture du flagship d’Opéra.
Contrairement à une collaboration ordinaire ponctuelle, c’est ici un vrai contrat qui est signé entre Uniqlo et Jil Sanders sur plusieurs saisons.
Comme dans ses collections classiques, son travail ici est sobre, minimaliste et le travail des coupes est minutieux.

J+ a malheureusement fait de l’ombre à une autre collaboration Automne-Hiver 09-10 : celle avec Kimimori Morishita. A l’inverse du travail léché de Jil Sanders, cette collaboration a un côté sauvage et authentique : certains vêtements pourraient presque etres portés par des esquimaux sibériens retirés depuis 10 ans de la civilisation. Les coupes sont amples et les matières comme qui dirait oldschool : on trouve du velours, des mailles épaisses et de la fausse fourrure. Il s’agit ici d’une collaboration ponctuelle pour la saison Automne-Hiver 09-10.

En conclusion, Uniqlo parvient à répondre à des besoins très différents : la marque satisfait à travers ses basiques low-cost une consommation de masse tout en parvenant à attirer une clientèle plus exigeante et plus sensible aux codes du luxe qui sera séduite par le travail de création fournie dans les collaborations, avec en plus une promesse de qualité et d’innovation chère à Uniqlo.
En France, le flagship d’Opéra est blindé de monde chaque samedi et il est pour le chaland parfois difficile ne serait-ce que de faire des essayages.

Article de Khal, pour la liste BDA Kissmyart.fr

Renhsen, c’est donc une marque française de jeans, qui s’adresse clairement à des puristes. Leurs jeans en toile japonaise ne présentent pas de fioritures. Ici, on laisse parler la coupe et la toile, point.

Sans surprise, le prix correspond à ce qu’on a l’habitude voir ailleurs pour cette qualité (environ 240 € le jean). Mais on y trouve de très beaux jeans gris (plusieurs coupes disponibles) ou de magnifiques raws avec des reflets métalliques.

A noter : il existe également une ligne bis, rsn by renhsen, qui présente des raws à 70 € (jusqu’à 140 €). C’est clairement un rapport qualité/prix imbattable en matière de jean sur Paris.

Ils conviennent parfaitement aux personnes élancées (ils vont jusqu’au 36 en longueur !). Pour ceux qui se posent la question, oui, les cuisses sont très coupées, ainsi que les fesses. Vous pouvez y aller tranquille.

Renhsen
22, rue Beaurepaire (à deux pas de la Maison Jean-Baptiste !)
75010 Paris

Leur démarche est intéressante et mérite qu’on s’y attarde. Charlotte et Adrien, après des années de travail dans des bureaux ont eu assez des traditionnels vêtements « corporate » fades qui peuvent codifier de manière très stricte cet univers. Adrien était consultant, Charlotte juriste, mais ils avaient ce même goût pour la confection et une idée germait dans leurs esprits depuis trois ans. Et comme beaucoup (je pense notamment à Melinda Gloss), ils ont dû tout apprendre sur le tas : le patronage, la confection, etc. Vous commencez à me connaître, j’apprécie beaucoup de genre de démarche.

Il y a une vrai fraîcheur parmi ces chemises. On sent qu’ils s’amusent sincèrement à créer et confectionner, c’est vraiment agréable.

Au final, on a dans ces chemises des codes de l’entreprise détournés, avec parfois beaucoup d’humour, comme en témoignent les noms des chemises ou encore cette surprenante chemise Seyes :

Quant aux coupes, cela correspond aux mesures classiques du prêt-à-porter, vous devriez donc vous y retrouver, surtout avec le guide des tailles proposé.

Vous pouvez trouver ces chemises sur leur site, qui a d’ailleurs un arrière plan des plus reposant.

• règlement par Paypal
• garantie à vie (!!!) finis les boutons pressions cassés ou les coutures des poches effilochées !
• des conseils d’entretien très complets si vous avez des blousons en cuir
• la retouche gratuite (!) plus d’excuses pour avoir des manches trop longues.
• l’espace client des plus pratiques

Ce sont plus de 940 références en ventes, avec une large gamme de prix et de marques : Chevignon, Oakwood, Ed Hardy, Schott (et son mythique perfecto), Kaporal, etc.

L’espace haut de gamme du site (appelé Canadienne Griffes) est tout aussi intéressant, je suis fan des blousons en cuir gris, j’ai trouvé quelques modèles intéressants, notamment au regard des prix soldés : modèle 1, modèle 2. En fouinant un peu, je suis tombé sur ce très joli perfecto bien proportionné (attention, ne faites pas comme le mannequin sur la photo, portez un bas plus foncé et uni) et ce blouson Kaporal (oui, vous avez bien lu) qui m’a agréablement surpris.

Aussi, en réponse à une discussion sur les manteaux et doudounes par grand froid, les meilleures sont définitivement les doudounes Canada Goose (soldées également, ce qui n’est pas du luxe vu le prix), qui allient duvet et tissus techniques.

N’oubliez pas les soldes, c’est le moyen d’investir dans un cuir de qualité, et surtout, de profiter de la garantie à vie, car il y a peu de sites qui peuvent se targuer d’en faire autant.

Les chaussettes Gammarelli sont, au sein du Vatican, légendaires, puisque elles habillent les papes depuis plus de 200 ans !

Cette maison propose trois coloris immuables, le rouge cardinal, le violet d’évèque ou le noir. A noter que le pape porte en fait des chaussettes blanches, bientôt en vente sur le site.

J’étais très curieux de la qualité avant de les recevoir. Et là qu’elle surprise ! Le coton est d’une finesse incroyable, ainsi que le tricotage.Je ne pensais pas que ça pourrait m’arriver un jour, mais j’ai réellement été surpris d’une telle qualité de chaussettes.

Elles sont d’une élégance très raffinée, surtout si comme moi, vous pensez qu’une tenue très formelle avec des chaussettes de couleur vive épice un peu l’ensemble.

Elles sont largement connues par les amateurs de culture sartoriale, et l’unique boutique nichée à Rome fait partie du carnet d’adresses confidentielles que l’on devrait tous avoir.

Vous pouvez les commander sur le site meschaussettesrouges.com. Pensez-y pour Noël, c’est le meilleur moyen de ravir un fan de culture sartoriale (on en connaît tous un).

Mise à jour du 17 décembre 2009 : quelques jours après la publication de cette article, j’ai pu recevoir les chaussettes coloris violet d’évèque. La couleur est magnifique, originale, précieuse et de bon goût. La sensation de légèreté et de douceur une fois ces chaussettes enfilées reste toujours autant incomparable. Un produit qui ravira vraiment les plus exigeants d’entre vous.

Le champagne s’est mêlé tant aux sacs en cuir Florian Denicourt qu’aux toujours superbes sneakers Alessandro dell’Acqua. Des écharpes aux lunettes en passant par les bottines, tout est passé par l’appareil de Rodolphe Bwsk.

Pour regarder le reste de la sélection en détail, rendez vous sur le site de la boutique.
Mais si vous ne faites encore confiance qu’à vos yeux, c’est 155 rue Amelot à Paris qu’il vous faut aller.

Dans ce temple de la hype, on y retrouve sans surprise, dans le prêt-à-porter et objet pop art de luxe, des têtes bien connues, d’autres moins : Mark Newson, Stephen Sprouse, Vintage Levi’s, Jeff Koons, Takashi Murakami, Kaws, Kaikai Kiki, Ambush, Dee & Ricky, Super, PLAY Comme des Garcons, Rizzoli, Original Fake, G-Shock, Incase & Boxed Water…

L’intérieur est dans la veine de ce genre d’endroit, un mélange d’industriel et de pop art.

Ce qui nous intéresse, à nous, c’est la boutique en ligne, où vous trouverez des incontournables telles que les Air Yeezy à plus de 650 dollars, les sneakers Bape en collaboration avec Undercover, ou encore les lego Daft Punk à 1000 dollars pièces.

C’est coloré, parfois inutile, de temps en temps marrant, souvent très cher, mais cette boutique a au moins le mérite d’être un bon trombinoscope de ce qui agite la hype mondiale. C’est au final, un peu comme Colette. On sait qu’on n’y achètera jamais rien, mais on ne peut pas s’empêcher d’y jeter un coup d’oeil.

Souvenez-vous, en juin dernier, nous vous parlions de Maison Jean-Baptiste à l’occasion de ses soldes privées. Nous avions découvert cette petite boutique à la sélection pointue et exclusive alors qu’elle venait d’ouvrir, aujourd’hui, après moins d’son site de vente en ligne.

Un site fidèle à la boutique et à ses valeurs, pas de bling-bling, la présentation est sobre, on retrouve toujours Florian Denicourt et collection Privée? qui nous avaient déjà fait de l’œil la saison passée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la partie boutique ne se perd pas en fioritures.Concernant les nouveautés de cet hiver, on note les écharpes et bonnets de Roberto Collina et on a entendu parlé pour la saison prochaine deGiorgio Brato et Giuliano Fujiwara.

Pour finir, une bonne nouvelle, Jean-Baptiste a eu la bonne idée de mettre en vente les anciennes collections à prix cassés, c’est un super bon plan, on trouve des chaussures Alessandro Dell’Acqua à moins de 200 euros, il n’y a pas que Yoox pour faire de bonnes affaires !

Aujourd’hui, un compte-rendu d’une visite chez un créateur, Vincent du Sartel, dans son atelier à Saint-Cloud.

J’imagine que ce nom ne vous dit probablement rien, pourtant, cet homme est derrière de nombreux sacs à main de grandes marques de Louis Vuitton à la Maison Martin Margiela.

Pourtant, rien ne destinait Vincent du Sartel à travailler pour de grandes maisons. Ayant suivi une formation d’ébénisterie, il décide plus tard de faire une école de design industriel.

C’est en 1987 qu’il entre chez Vuitton en tant que chef de produit. Ses créations seront aussi luxueuses que variées : flacon de parfum, sellerie, coffrets, etc. Aujourd’hui encore, il garde un profond respect pour la ligne de sac Louis Vuitton la plus luxueuse (fabriqués sur mesure, commandes spéciales, etc).

Seize ans plus tard, il quitte LVMH pour Loewe, à Madrid. De cette collaboration naîtra une ligne de sac et de chaussures extrêmement qualitative au niveau des peausseries utilisées :

De ce passage en Espagne, il restera admiratif du savoir-faire espagnol en matière de maroquinerie. Nous arrivons ici au coeur de la marque de fabrique de Vincent Du Sartel : c’est cet amour pour les belles matières qui nourrit sa créativité. Vincent insistera beaucoup sur son goût pour l’artisanat. A ce titre, il dit ne pas aimer le luxe industriel et toutes ces tendances du « prêt-à-frimer », préférant largement une démarche no-logo.

C’est cette amour du travail bien fait, de la sobriété et de l’artisanat qui le conduira à créer sa propre marque, Vincent du Sartel. À travers ses sacs pour femmes, il s’adressera à « la cliente idéale », celle qui aime les belles matières et l’élégance discrète. Inès Sastre représente, selon lui, sa vision de la femme moderne, cultivée et surtout pas ostentatoire. Sa sobriété fera notamment mouche au Japon.

En 2007, il repart sur des bases plus créatives et fonde son propre atelier de design pour travailler main dans la main avec les Directeurs Artistiques sur des projets de maroquinerie, pour lesquels il intervient en tant que spécialiste et conseil. Parmi toutes ces collaborations, il est surprenant de trouver l’iconique Maison Martin Margiela, griffe réputée pour ses détournements et l’humour qui parsème ses vêtements.

Il nous confiera avoir « adoré » travailler avec « Martin », et cette confrontation entre ce créateur issu de l’école belge conceptuelle et l’Atelier du Sartel sera des plus intéressantes.

Pourtant, malgré sa préférence marquée pour des travaux très sobres (je cite à ce titre deux créateurs qu’il affectionne,Stéphane Verdino et Isaac Reina), son expérience lui permet de se frotter à des projets très variés, tel que ce magnifique sac très créateur de la ligne ZZegna (marque type créateur et moderne d’Ermenegildo Zegna) :

… ou ce sac Davidoff beaucoup plus classique :

… tout en passant par des modèles beaucoup plus grand public, comme ces sacs Mango :

En effet, la force de Vincent Du Sartel c’est de pouvoir travailler et concevoir aussi bien pour des marques accessibles aux problématiques différentes que pour de grandes marques avec la même énergie et la même passion.

Et maintenant, place aux photos de la visite :

C’est dans cette salle que sont stockés les différents sacs que Vincent a chiné au gré de ses envies. En plus d’être une source d’inspiration, ils remplissent une fonction surprenante : ils constituent une banque de matières et de silhouettes qui font gagner du temps quand Vincent doit appuyer ses idées par un toucher ou des proportions auprès de ses clients.

Alexandre (qui n’est pas Alexandre Roth qui dirige Lifestyle-conseil), ancien conseiller en image, nous livre ici un article particulièrement incisif et personnel sur sa vision du costume, en plus d’être un hommage au tailoring anglais. A lire sans modération.

Il n’y a pas très longtemps j’étais à Savile Row pour une petite virée shopping, et au téléphone avec D.E. que je tenais informé de mes découvertes et avec qui nous discutions largeur de revers et hauteur du notch (c’est le revers de la veste), l’idée a jailli d’écrire un article sur les costumes pour BonneGueule. Ou plutôt, D.E. me l’a proposé, et j’ai immédiatement dit oui, impatient de vous faire partager un peu de ce savoir dédié à l’élégance masculine.

Seulement, devant mon ordinateur après coup, il m’apparaît bien difficile de traiter du sujet en un article. Des gens compétents en ayant écrit des livres entiers, avoir la prétention de vous expliquer le costume de A à Z en quelques pages word serait ridicule. Je me suis donc mis à réfléchir aux plus gros défauts que je constatais quotidiennement chez 99% des hommes portant un complet. Je vous livre donc quelques détails et quelques avis.

Préambule et « disclaimer » toutefois : comme beaucoup de lecteurs de ce blog et de membres de son forum, je suis passionné de mode. Mais quand on en vient aux costumes, je me contrefous éperdument de la dernière tendance, du délire de machin de faire des notchs trop bas ou de l’ambition de truc de populariser la (l’hideuse) veste 4 boutons. Un costume est une affaire de proportions, de fabrication/confort, et de couleurs. L’élégance, contrairement à la mode, est intemporelle (ou presque).

Articler premier : la taille.

Je crois que c’est le plus gros défaut que je constate chez les hommes quand on en vient aux costumes. 99,9% des hommes que je croise à Paris et à Londres portent des costumes trop grands. Un costume n’est pas un déguisement, ce n’est pas une toile que vous jetez sur vos épaules pour ne pas avoir froid et ne pas vous faire engueuler par votre boss. Un costume sert à magnifier votre silhouette, à vous rendre élégant. En considérant la chose comme le font 99,9% des hommes, c’est à dire comme un morceau de tissu que votre boîte vous oblige à porter, vous sortez déjà de la démarche de l’élégance (mais j’en ai rien à foutre d’être élégant ! => bien ne continue pas à lire). L’origine de cette oversizing permanent et hideux m’importe peu (d’aucuns pensent que cela provient des power suit des années 80), le fait est que c’est ridicule.
Dans un costume aux épaules tombantes et au cintrage à une année lumière de votre taille, vous massacrez votre silhouette et rappelez indéniablement l’adolescent boutonneux ayant emprunté le costume de son père pour sortir. A proscrire.

Comment y remédier ? La base, ce sont vos épaules. Quand vous essayez un costume, vous devez veiller à ce que la couture des épaules, leur tombant, coïncide parfaitement avec la fin de votre épaule. Cela veut dire que la couture doit être SUR le tombé de l’épaule et non au dessus du vide se situant dans son prolongement. Sans quoi, vous tomberez dans l’écueil définit ci-dessus. Et non, ce n’est pas « moins confortable » comme la plupart des hommes le soutiennent. Rien de plus agréable à porter qu’une veste entoilée à votre taille. Si un vêtement à votre taille est inconfortable, trois solutions:
1 – Le vêtement est mal coupé.
2 – Le vêtement n’est pas coupé pour vous.
3 – Vous avez une morphologie bizarre.

Forcément, si vous en êtes encore à considérer qu’un beau costume c’est un thermocollé à 650 € chez Hugo-Boss, le prendre à votre taille sera surement moins confortable que de porter un pyjama. Mais là, c’est une affaire de fabrication.

Après les épaules, un deuxième point est à mentionner. Il s’agit du cintrage.

Vous n’avez pas tous la même morphologie, loin de là. Ajoutez à cela que tous les costumes ne sont pas bien coupés, loin de la. Vous vous retrouvez donc avec pléthore de combinaisons entre morphologie et coupe, dont la vaste majorité tend inévitablement vers l’inadéquation entre la coupe et la morphologie et donc une silhouette ridicule. Une veste peut être à votre taille aux épaules et ne plus ressembler à rien passé le premier bouton, pour cette raison d’adéquation morphologie/coupe.
Certains hommes, par exemple, ont les hanches très larges. Si donc, ils mettent une veste trop appuyée à la taille, la veste s’élargira brutalement sur le début des hanches, coupant l’harmonie de la silhouette et donnant un effet « bumpy » disgracieux au niveau des poches.
D’autres (comme moi), ont un rapport largeur des épaules/tour de taille important (autrement dit, la taille fine). Pour ceux-là, prendre une veste au cintrage pas assez appuyé donnera inexorablement l’impression de flotter dedans, ce qui est peu élégant, et ce même si la veste est à leur taille aux épaules.
Reste la solution de la retouche, mais le recintrage (la reprise des pinces de cintrage) a ceci comme limite qu’arrivera un moment ou la veste « cassera » au niveau du bouton et procurera un effet disgracieux.
Connaître et accepter votre morphologie et commencer progressivement à se poser ces questions lors des essayages est une chose qu’il vous est importante de faire si vous voulez arrêter de ressembler à un sac en allant au travail.

Sur la question de la coupe et de votre choix, venons-en à l’offre. Il y a à mon sens deux types de maisons. Celles qui inspirent, et celles que l’on copie. Sur Savile Row, la plupart des maisons du trottoir de droite entrant par Vigo Street sont les « anciennes » maisons, dont la plus jeune doit avoir dépassé le siècle d’existence. Un sièle avec pour seule obsession l’élégance masculine, c’est une expérience et un savoir-faire qui ne se trouve pas chez… Chez nos amis les designers. Quand vous entrez chez Huntsman & Sons, vous avez affaire à des gens qui savent pourquoi leur notch est placé à tel hauteur, pourquoi leur revers à cette largeur, et pourquoi le bouton est là où il est. Vous avez à faire à un costume entièrement entoilé, ce qui en plus d’être extrêmement (extrêmement) rare en PAP propose une différence en terme de mouvement du vêtement et de confort à des années lumière du thermocollé. Quand vous entrez chez Hugo Boss pour acheter un costume, vous contemplez des costumes thermocollés dont la coupe n’a de sens que pour ressembler à tout le monde. Je parle d’Hugo Boss, mais vous pouvez foutre quasiment tous les designers dans le même sac.

Comme je le disais au début de cet article, un costume est une affaire de proportions. Des revers trop fins (ou trop larges), un cintrage trop haut, trop bas, trop appuyé ou pas assez, un bouton mal positionné, une veste trop longue, un pantalon au fond tombant, etc, sont autant de détails qui changent dramatiquement, mais subtilement, votre silhouette. En matière de costumes comme de beaucoup d’autres choses, la croyance populaire est souvent à mille lieux de l’exactitude, ou de ce qui s’en rapproche.
Alors de grâce, si vous voulez une beau costume, allez chez quelqu’un qui sait les faire. Pour des adresses, je vous laisse consulter l’excellent blog parisiangentleman.com .